- Як утеплюють стіни різних типів
- зовні
- Заливка за методом ковзної опалубки
- Застосування штукатурки з тирсою для стін
- Оздоблення заздалегідь приготованими плитами
- Оздоблення внутрішньої поверхні будівель
- Заповнення стін з пустотами в цегляному, блочному і каркасному будинку
- Укладання арболітових і опілкобетонних блоків
- Особливості использование
- Корисні форуми
- Висновок
Під час проектування і будівництва будинку доводиться дотримуватися баланс між витратами на зведення стін і їх тепловтратами.
Можна зробити дуже товсті стіни, завдяки чому влітку в будинку буде прохолодно, а взимку тепло, але це зажадає величезних витрат.
Інший варіант - істотно урізати витрати і зробити стіни тонкими, змирившись з холодом усередині кімнат взимку і високою температурою під час літньої спеки.
Однак існує спосіб знизити тепловтрати стін без значних фінансових витрат. Для цього їх тим чи іншим способом утеплюють, використовуючи різні матеріали і технології.
У цій статті ми розповімо про те, як утеплюють стіни за допомогою тирси.
Такий спосіб зниження тепловтрат використовують багато століть і, при дотриманні технології він показав дуже гарні результати.
При оцінці ефективності утеплення враховують не тільки зниження тепловтрат, а й такі супутні фактори, як:
- витрати на покупку і доставку тирси;
- складність монтажу; необхідність і обсяг додаткових робіт;
- необхідність використання додаткових матеріалів і їх ціна;
- можливість виконання всіх робіт самостійно, а також вартість необхідного обладнання;
- привабливість утеплювача для гризунів;
- час життя утеплення до втрати зниження характеристик.
Більш детальну інформацію про переваги утеплення тирсою в порівнянні з сучасними матеріалами читайте тут .
Крім того, багато корисної інформації ви знайдете в цій статті ( Утеплення будинку, в тч каркасного ).
Як утеплюють стіни різних типів
Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені стіни, їх можна умовно поділити на цілісні і пустотні.
Цілісні стіни тирсою утеплюють з зовнішньої або внутрішньої сторін, а пустотні зсередини.
Якщо ефективності внутрішнього утеплення пустотних стін не вистачає, то встановлюють ще й зовнішній / внутрішній утеплюючий шар.
Утеплення тирсою з внутрішньої сторони в багато схоже з утепленням зовнішньої сторони, тому ми розповімо лише про відмінності.
Крім того, як утеплювач можна використовувати блоки з арболита і опілокобетона , Про які ми розповідали у відповідних статтях.
зовні
Таке зниження тепловтрат найбільш популярно, адже при ньому не доводиться розбирати стіну, щоб заповнити внутрішні порожнечі, а також немає недоліків, властивих утеплення з внутрішньої сторони.
Існують три способи такого утеплення за допомогою тирси:
- заливка за методом ковзної опалубки;
- оштукатурювання;
- обробка заздалегідь приготованими плитами.
Увага! Будь-який спосіб зовнішнього утеплення тирсою на увазі збільшення розмірів будинку, тому після установки утеплювального матеріалу необхідно подовжити звіси даху.
В іншому випадку верхня частина утеплювача під час дощу буде наповнюватися вологою, що негативно вплине на його характеристики.
Заливка за методом ковзної опалубки
Цей спосіб утеплення тирсою найчастіше застосовують або одночасно з установкою декоративного фасаду, або тоді, коли сам застиглий утеплювач відіграє роль фасаду.
У першому випадку для приготування розчину з тирси можна використовувати будь-які в'яжучі речовини, у другому тільки цемент в суміші з ПВА і невеликою кількістю рідкого скла.
Глина та гіпс, на відміну від цементу, ПВА і рідкого скла, пропускають водяну пару, тому стіни з таким утепленням будуть «дихати», тобто надлишки вологи пройдуть через матеріал стіни, потім утеплювач і підуть в атмосферу.
Це особливо важливо для будинків з деревини, які цінуються за відсутність вогкості, адже надлишки вологи легко проходять крізь стіни і йдуть в атмосферу.
Якщо ж в будинку правильно організована вентиляція, то можна використовувати і другий варіант такого утеплення, адже надлишок вологи видалить проходить по кімнатах потік свіжого повітря.
Перевагою другого методу є менша вартість, адже не доведеться купувати зовнішні оздоблювальні матеріали, наприклад, сайдинг.
Крім того, для ефективної роботи утеплення, виконаного за першим варіантом, необхідно невелике вільний простір (1-3 см) між обробкою і поверхнею утеплювального матеріалу. Це робиться для того, щоб проходить повітря видаляв осідає конденсат.
Основні дії для обох способів однакові, тому ми опишемо загальний процес і уточнимо відрізняються дії.
При утепленні будинку зовні за методом ковзної опалубки рекомендуємо дотримуватися порад, наведених далі.
На самому початку ретельно очистіть зовнішню поверхню стіни від попередньої обробки і будь-яких забруднень, якщо необхідно, відремонтуйте її поверхню.
Обробіть антисептиками, вогнезахистом і гідрофобними матеріалами напрямні, які в першому випадку будуть грати роль каркаса для сайдинга або інших оздоблювальних матеріалів, а в другому випадку виконають функцію маяків, що дозволяють створити рівну поверхню.
Потім встановіть їх, використовуючи схил і довгу лінійку, яка допоможе створити рівну поверхню по всій стіні. Вкрай напрямні ставте на відстані 10-15 см від краю стіни.
Зайве скорочення цієї відстані може пошкодити матеріал стіни, а надто велике збільшення створить труднощі при кріпленні обробки.
По краях стіни паралельно напрямних встановіть дошки, які будуть виконувати ту ж функцію. Після застигання розчину їх необхідно прибрати. Завдяки цим дошкам стіна буде утеплена до кутів шаром однакової товщини.
Після цього підготуйте ковзаючу опалубку, тобто щит, який буде пересуватися по прикріпленим до стіни напрямних.
Якщо ви утеплюєте за першим способом, то прикріпіть до щита пластини товщиною 2-3 см, які повинні з невеликим зусиллям поміщатися між напрямними.
Це створить необхідний для вентиляції зазор.
При утепленні за другим способом досить використовувати рівний щит підходящої висоти і ширини.
Поверхня щита, звернену до стіни будинку бажано намазати тонким шаром будь-якого жиру або обприскати силіконовим спреєм, а також для запобігання прилипання застигає розчин а до нього.
Потім встановіть щит на місце і надійно зафіксуйте, щоб його не видавив під час ущільнення утеплювального складу.
За допомогою бетономішалки приготуйте потрібну кількість складу з тирси, вапна і в'яжучого, приблизні пропорції якого ви знайдете в статті ( з чим разом можна застосовувати тирсу ).
Єдина відмінність в тому, що для другого способу утеплення кількість тирси по відношенню до цементу потрібно скоротити до трьох до одного.
Якщо в якості в'яжучого ви використовуєте цемент, то обов'язково додавайте в суміш пластифікатори, завдяки цьому ви збільшите міцність застиглого утеплювача завдяки зниженню кількості води і зробите його більш рухливим, що полегшить ущільнення.
Роблячи склад з глини, враховуйте, що при правильній кількості води з готової суміші вдається зліпити кулю діаметром 7-10 см і легенько підкинути на руці. Якщо куля розвалюється, то води мало, якщо розтікається, то занадто багато.
Працюючи з гіпсом, робіть стільки складу, скільки достатньо для заливки шаром в 10 см всіх порожнин, обгороджених опалубкою.
Заливайте суміш з тирси і в'язкої речовини в порожнині, утворені стіною, що направляють і ковзної опалубкою невеликими порціями (10-15 см).
Потім ущільнюйте довгою палицею, діаметр якої становить половину товщини порожнини.
Палицю багаторазово занурюйте на всю глибину заливки пересуваючи від одного краю порожнини до іншого.
Ці ж операції виконуйте і в інших порожнинах.
Заповнивши порожнину до верху, зніміть надлишки, щоб край верх утеплювача був паралельний краю опалубки.
Якщо ви зробили утеплює склад на глині, то необхідно почекати тиждень, щоб матеріал дав усадку, потім заповнити порожнечу таким же розчином і дати вистоятися три доби, після чого пересунути опалубку для заливки наступної ділянки.
При використанні гіпсового розчину опалубку можна пересувати через півгодини, при заливці суміші на основі ПВА через десять годин, а при роботі із цементною сумішшю через дві доби.
Після пересування опалубки огляньте поверхню шару, що утеплює, якщо на ньому є раковини або тріщини, то акуратно закрийте їх таким же розчином.
Застосування штукатурки з тирсою для стін
Такий спосіб утеплення тирсою підходить в тих випадках, коли необхідна товщина шару не перевищує 5 см, а також немає високих вимог до зовнішнього вигляду будинку.
Тобто найкраще такий спосіб утеплення підходить для різних підсобних будівель.
Якщо ж необхідна велика товщина, то після висихання першого шару суміші тирси і в'язкого можна точно так же нанести другий, потім третій.
Для таких робіт найкраще підходять склади на основі цементу і ПВА, тому що застигла поверхня утеплювача не потребує захисту від вологи.
Склади на основі гіпсу і глини можна застосовувати лише там, де поверх них буде встановлений будь-який матеріал, що захищає їх від дощу і снігу.
Якщо в якості захисту від води буде встановлений сайдинг або будь-який інший вид фасаду, то необхідно організувати вентиляцію між ним і утеплювачем.
Якщо ж поверхня шару, що утеплює буде покрита штукатуркою на цементній основі або пофарбована водостійкою фарбою, то не потребує спеціальної.
Приступаючи до оштукатурювання стіни, дотримуйтесь алгоритму дій, який ми описуємо нижче.
Спочатку очистіть стіну від старої штукатурки або обробки і, якщо необхідно, відремонтуйте її.
Якщо ви хочете обштукатурити стіну шаром однакової товщини і з рівною поверхнею, то встановіть маяки, як описано вище.
Прикріпіть до стіни металеву сітку-рабицю, причому товщина сітки не повинна бути менше двох третин товщини шару, що утеплює.
До дерев'яної стіни сітку можна прибити цвяхами, до цегляної або бетонної доведеться кріпити за допомогою дюбелів або анкерів.
При наявності маяків сітку потрібно ставити між ними.
Якщо плануєте нанести кілька шарів утеплювальній штукатурки з тирси, то прикріпіть до сітки дріт або тонку капронову мотузку, за допомогою якої зможете зафіксувати другу сітку після застигання першого шару.
Замісити розчин, його густота повинна бути такою, щоб куля діаметром 10 см не розвалювався, коли його злегка підкидають на руці.
Пам'ятайте, гіпсовий розчин не можна використовувати на стінах з маяками, адже через малу часу життя складу ви не зможете нормально працювати з ним.
Змочіть стіну і оштукатурьте її приготованим розчином. Це можна робити як руками, так і різним інструментом (кельми і т. Д.).
Якщо на стіні встановлені маяки, то прикладайте до них рейку або дошку і вирівнюйте поверхню штукатурки. Не забудьте витягнути з розчину дріт або капронові нитки для кріплення другої сітки.
У тому випадку, коли одного шару штукатурки недостатньо, після повного застигання розчину до нього потрібно прикріпити нову дротяну сітку і нанести другий шар штукатурки. При необхідності можна нанести і третій шар.
Час, через яке можна оштукатуривать утеплюючий шар звичайним цементно-піщаним розчином, залежить від типу в'яжучого засобу. Для ПВА і гіпсу дві доби, для глини, цементу і гною десять днів.
Оздоблення заздалегідь приготованими плитами
Цей метод найчастіше застосовують для зовнішньої обробки, проте його можна використовувати і для інших способів утеплення.
Крім того, він підходить не тільки для стін, але і для утеплення підлог, стель і навіть дахів.
Перевага методу в тому, що час безпосередньої роботи на стіні зводиться до мінімуму і відразу ж після установки і фіксації плит їх можна закривати фасадом, фарбувати або штукатурити.
А решту робіт, пов'язані з виготовленням плит, можна проводити в будь-який час року. З весни по осінь це можна робити під навісом, а взимку в будь-якому опалювальному приміщенні.
Оптимальні розміри плит (довжина, ширина, товщина в см) залежать від матеріалу, з якого вони будуть виготовлені:
- цементні 70х70х20;
- гіпсові 65х65х20;
- глиняні 50х50х20;
- на основі ПВА 100х100х20;
- на основі гною 50х50х20.
Така різниця в розмірах пов'язана з різною міцністю і масою застиглого розчину.
Тому гіпсові і цементні плити можна збільшувати в розмірах, якщо ви зможете впоратися з їх вагою при монтажі, а ось виготовлені з глини і гною краще не збільшувати через недостатню міцність матеріалу.
Збільшити їх міцність можна за допомогою рубленого сіна або очерету, які зіграють роль арматури.
Для виготовлення плит потрібні форми (матриці), які можна зробити з дощок.
Ми рекомендуємо виготовляти плити з замком на стиках, вони забезпечать набагато більш високий рівень теплоізоляції через відсутність щілин на стиках.
Однак для виготовлення таких плит буде потрібно розбірна форма.
Крім того, ми рекомендуємо зробити кілька десятків форм однакового розміру, завдяки цьому ви не будете переривати роботу на час застигання розчину.
Якщо у вас є можливість і бажання кожен день виготовляти утеплюють плити, то необхідний тижневий запас форм, якщо ж ви будете заливати їх тільки на вихідних, то можна обійтися тією кількістю, яка зможете залити за один день.
При виготовленні форм на увазі наступні положення: дві торцеві примикають один до одного боку, наприклад, верхня і права, повинні бути оснащені гребенем, дві інші пазом.
Розмір гребеня повинен бути на 3 мм менше розміру паза - такий паз необхідний для того, щоб стики можна було герметизувати свіжим розчином, який повністю усуне мости холоду.
Щоб надати плиті такі форми, бічні стінки повинні бути зсувними, це дозволить збирати всю конструкцію перед заливкою розчину, а після застигання маси відсувати бічні стінки і витягувати готову плиту.
В якості основи можна взяти водостійку листову фанеру товщиною 20 і більше мм або стругану дошку такої ж товщини.
Спосіб кріплення бічних стінок може бути будь-яким, головне, щоб при складанні матриці вона набувала строго прямокутну форму. Всі матриці повинні бути одного розміру, максимальна різниця по довжині, ширині або товщині 1 мм.
Якщо ви сумніваєтеся, що зможете зробити кілька матриць, що відповідають цим вимогам, то спочатку зробіть макет плити, потім по ньому вже виготовляйте матриці.
Яка ж послідовність дій при зовнішньому монтажі готових плит?
Відремонтуйте зовнішню частину стіни і очистіть від будь-яких забруднень, а також вирівняйте її поверхню.
При монтажі на нерівну поверхню плити можуть розколотися.
Тому нерівну стіну бажано спочатку обштукатурити по маяках (можна використовувати описаний вище спосіб), потім монтувати плити.
Після цього перевірте вертикальність стін. Якщо відхилення більше, ніж 2-3 мм на 1 м, то доведеться вибирати - або підрізати краю плит, або ставити їх по схилу, а по стіні.
Перший спосіб краще, адже велика ймовірність, що нахил стін і кутів буде різна, в результаті чого доведеться закладати занадто багато щілин.
Потім розмітьте стіну і відзначте місця для установки першої плити.
Зручно використовувати для цього лазерний рівень, адже він самостійно створює на стіні лінії розмітки в обраних місцях. Причому його можна налаштувати як на вертикальні лінії, так і на відповідність нахилу кута або стіни.
Коли розмітки нанесені, зволожите стіну.
Замісити такий же розчин, з якого робили плити (якщо ви використовували гіпс і глину в якості в'яжучого, то їх потрібно замінити на цемент або ПВА), тільки трохи більш рідкий і нанесіть його на стіну за допомогою шпателя гребінки.
Розчин забезпечить більш надійне кріплення плити до стіни, а шпатель гребінка створить шар однакової товщини.
Встановіть першу плиту по розмітці і прикріпіть до стіни за допомогою спеціальних анкерних цвяхів для утеплення пінопластом.
При монтажі в цегляну, блочну та бетонну стіну спочатку просвердлюють отвір на всю довжину спецгвоздя, потім вставляйте пластикову обойму з капелюшком-грибком, після чого забивайте цвях.
При монтажі плит на дерев'яну стіну, спочатку просвердлюють плиту, потім обрізайте пластикову обойму, щоб вона трохи не досягала до стіни, потім вставляйте її в отвір і забивайте цвях.
Якщо стіна зроблена з твердої деревини, то просвердлите в ній отвір, діаметр якого дорівнює половині діаметра цвяха, інакше під час забивання цвях погнеться і зашкодить утепляющую плиту.
За допомогою шпателя гребінки нанесіть на стіну розчин, потім намажте їм же торець плити з того боку, де будете встановлювати наступну плиту.
Притуліть другу плиту до стіни, вирівняйте по вертикалі і до упору введіть в уже встановлену плиту, потім закріпіть так само, як і попередню. Таким же чином встановіть і інші плити.
Для підрізування використовуйте циркулярну алмазну або побідитовими пилу з діаметром диска 50-60 см.
После установки плити можна обштукатуріті або пофарбуваті. Їх небажано використовувати під вентильованим фасадом, тому що прикріплені до стіни опорні рейки ускладнять монтаж, а кріпити рейки до плит можна через малу несучої здатності останніх.
Оздоблення внутрішньої поверхні будівель
Основна відмінність внутрішнього утеплення тирсою від зовнішнього в тому, що доводиться вибирати між товщиною утеплювального матеріалу і скороченням площі кімнати.
При цьому утеплення тирсою з будь-яким типом в'яжучого речовини не приводить до утворення конденсату, що неминуче при роботі з будь-якими іншими матеріалами, що утеплюють.
Крім того, в дерев'яних будинках бажано використовувати в якості в'яжучого тільки глину, адже інші матеріали мають занадто малу паропроникність, що негативно вплине на мікроклімат в будинку.
У цегляних і кам'яних будинках можна використовувати будь-який інший тип в'яжучого кошти, адже паропроникність стін настільки мала, що ефективний висновок надлишку вологи в атмосферу неможливий і без утеплення.
Крім того, навіть в цегляних і кам'яних будинках не варто використовувати суміш тирси і ПВА.
Це пояснюється тим, що паропроникність застиглого клею набагато нижче, ніж у стін, тому підвищиться загальна вологість повітря в кімнатах.
До того ж влітку запаси вологи, отримані з осені по весну, виходять не тільки в атмосферу, а й всередину кімнат, завдяки чому повітря хоч трохи, але остигає, а утеплювач на основі ПВА блокує цей ефект.
Заповнення стін з пустотами в цегляному, блочному і каркасному будинку
Стіни з пустотами (порожнинами) виготовляють як з дощок (шелевание будинки і будівлі з подвійного бруса), так і з цегли, блоку або монолітного цементу.
Адже порожнини містять повітря, що володіє чудовими утеплюючими властивостями.
Єдиний недолік таких стін - будь-яка щілина, навіть найменша і ледь помітна, різко знижує ефективність такого утеплення.
Все через те, що порожнина не заважає руху холодного повітря, який охолоджує внутрішню стіну будинку.
Тому порожнечі в стінах заповнюють різними матеріалами, що утеплюють, в тому числі, виготовленими з тирси.
Основна проблема, яка виникає при утепленні таких будинків, пов'язана з необхідністю часткового або повного демонтажу однієї зі стін.
Адже інакше складно дістатися до порожнини і заповнити її матеріалом, що знижує тепловтрати.
Тому найпростіше заповнити їх утеплювачем з тирси на етапі будівництва.
Якщо ж виникла необхідність утеплювати вже побудований будинок, то частина стіни доведеться розібрати, щоб відкрити доступ до порожнини. Через це в уже побудованих будинках краще утеплити стіни зовні, адже ця операція не зажадає їх розбирання.
Для заповнення пустот використовують 3 різних способи:
- засипка сухої суміші тирси і вапна;
- утеплення готовими блоками різного розміру;
- заповнення розчином.
Засипка сухої суміші тирси і вапна - це простий, але ефективний спосіб, що забезпечує значне зниження теплопровідності стіни без втрати можливості транспортувати надлишки вологи.
Єдиний мінус способу - довгий час усадки, тому необхідно або дуже ретельно утрамбовувати кожен шар, або засипати основну масу матеріалу перед зимою, а через рік, перед наступної зими, компенсувати усадку тирси.
Найпростіше це робити в каркасних і шелеваних будинках, адже зняти шматок зовнішньої обробки і верхню дошку по всьому периметру будинку набагато легше, ніж вибивати цеглини / блоки або пробивати дірки в бетонній стіні.
Заповнюючи порожнечу в стіні сухими тирсою, не забувайте використовувати антипірени, тобто речовини, що утрудняють горіння деревини.
Для цього можна як попередньо замочувати тирсу в водному розчині цього засобу і використовувати деревні відходи після просушування, так і поливати тирсу під час укладання і ущільнення.
Перший спосіб краще, адже в стіні не опиниться надлишків вологи, зате другий забезпечить більш якісне ущільнення.
Якщо ви вибрали другий спосіб, то необхідно укладати тирса шарами товщиною 20-30 см, потім поливати розчином відповідно до інструкції, після чого ущільнювати будь-яким зручним способом.
Порожнечі можна також заповнювати готовими плитами з тирси, виготовленими за описаною вище технологією.
Однак в цегляних, блокових або бетонних будинках, а також конструкціях з подвійного бруса, таке утеплення можна проводити лише під час будівництва.
У каркасних же будинках утеплювати стіни таким чином можна тільки під час капітального ремонту, адже доведеться зняти всю зовнішню обробку.
Розміри готових плит повинні бути менше розміру пустот на 3-5 см, завдяки цьому ви зможете вставляти їх без підгонки, заповнюючи простір між утеплювачем і стіною розчином.
Порожнечі також можна заповнювати тим же розчином з тирси і в'язкого матеріалу, який застосовують для зовнішнього утеплення або виготовлення утеплюючих плит.
У цегляних, блокових і кам'яних будинках таке утеплення можна виконувати тільки під час будівництва.
Це пов'язано зі складністю як закладки, так і ущільнення утеплювального розчину.
У шелеваних будинках і конструкціях з подвійного бруса таке утеплення можна проводити тільки під час капітального ремонту, заливаючи порожнечі за методом ковзної опалубки, а потім відновлюючи зовнішню обробку.
Укладання арболітових і опілкобетонних блоків
Цей спосіб застосовують в будинках зі слабкими стінами, а також там, де планується повна поступова перебудова будинку. Міцність блоків з цих матеріалів цілком достатня для зведення двоповерхових будівель, а по теплопровідності арболит і опилкобетон лише небагато чим поступаються сучасним матеріалам.
Єдина умова - всі блоки повинні бути виготовлені надійним постачальником з повним дотриманням технологічного циклу.
Крім того, їх можна готувати і самостійно, адже технологія виготовлення майже не відрізняється від застосовуваної при створенні утеплюють плит.
Для укладання цих матеріалів як утеплювач досить простий піщаної відсипання.
Якщо ж ви плануєте в майбутньому використовувати їх в якості несучих елементів нового будинку, то бажано залити стрічковий фундамент на піщаній стяжці.
Під час монтажу необхідно забезпечувати зазор в 5 см, який збільшить теплоізоляційні властивості утеплювача і захистить його від пошкоджень, викликаних зміною розмірів стіни, просіданням фундаменту і іншими факторами.
Це особливо актуально при утепленні будинків з колоди або бруса, адже вони протягом року сильно змінюються в розмірах через наповнення вологою і подальшої усушки.
Особливості использование
Збираючись утеплювати стіну тирсою або складами на їх основі, дотримуйтесь цих правил:
- Якщо в будинку завелися гризуни, то перед утепленням необхідно не тільки протравить їх самостійно або викликавши працівників відповідних служб, а й ретельно закрити всі прогризенние ними ходи.
- Навіть при утепленні будинку, в якому ніколи не було гризунів, необхідно в тирсу додавати вапно, адже цей реагент не тільки знищить хвороботворні мікроорганізми і личинки різних жуків-древоточцев, а й запобігає появі гризунів. При попаданні на шерсть тварини, тирса з вапном завдають гризуна біль, через що він йде шукати більш безпечне місце проживання.
- Не використовуйте для утеплення будинків тирса, отримані з хворої деревини. Велика ймовірність, що навіть після обробки вапном хвороба з'явиться знову і зможе вразити стіни будинку.
- Якщо ви використовуєте в якості в'яжучого засобу цемент, гіпс або ПВА, то обов'язково перевіряйте термін придатності та умови зберігання. Адже прострочені або неправильно зберігаються матеріали втрачають свої властивості.
Корисні форуми
На сайтах магазинів, які торгують будматеріалами, дуже складно знайти реальні відгуки та звіти про утеплення стін будинку тирсою, тому ми підготували посилання на форуми, де користувачі обговорюють різні питання по цій темі.
На деяких форумах обговорюють утеплення інших частин будинку, а й там можна знайти багато корисної інформації, що стосується теплоізоляційних властивостей деревної тирси і особливостей їх застосування.
Ось список цих форумів:
- Форумхаус .
- НГС будинок .
- Строімдом .
- Хаус4У .
- Вікаг64 .
- світ фермера .
Висновок
Деревна тирса добре підходять для утеплення стін будь-яких будинків, адже вони поєднують в собі:
- низьку ціну;
- простоту монтажу;
- хороші теплоізоляційні якості.
Прочитавши цю статтю, ви дізналися про різні способи утеплення стін за допомогою тирси і навчилися правильно вибирати компоненти для утепляющей суміші / розчину.
Все це допоможе вам самостійно утеплити будинок тирсою, а також розуміти і контролювати весь процес, якщо ви запросили для виконання цієї роботи якогось фахівця.
