Главная › Новости

Вариант окоренения одревесневших черенков

Опубликовано: 15.10.2018

Позднее черенкование роз

Одревесневшие черенки — это концы прироста, вызревшего осенью или еще не тронувшегося в рост весной. Резать их можно с осени до весны. Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе в песке, в холодильнике в пакетах с опилками. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая или коричневатая, у второго — стеклянистая, быстро темнеет.

Черенкование смородины зимой. Результат.

Здоровая древесина беловато-зеленоватая, упругая. Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с черенками в 3-5 почек. Верхние две, в крайнем случае — одна, должны быть живыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез. А снизу режут прямо под почкой и косо: с косого среза выйдет больше корешков, а еще они появятся возле почки. Заметим себе: если сделать внизу с двух сторон прорезы коры по 3-5 см, они начнут зарастать каллюсом и из них по всей длине полезут корни. На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся «побежек» в почве все равно сгниет, а силы на него будут потрачены.

Размножение ежевики стеблевыми черенками

Можно оставить в основании черенка часть ветки, из которой он растет. Здесь также много зачатков корней. Это будет черенок «с пяткой».

Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живет в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли и сморщились, достаточно дать им влагу — поставить в банку, где на донышке вода, и закрыть крышкой, через неделю они — «как с куста», и окоренятся не хуже. Нужно только сначала обновить нижние срезы.

Более мощные черенки — на южной стороне крон, где больше света.

Опасностей может быть три.

1. Загнивание . Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погруженными в воду больше суток. Особенно в тепле. В комнате черенок быстро просыпается и клетки его начинают работать, а для этого нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Конечно, многие растения устойчивы к такому вымоканию, но лучше не рисковать. И при окоренении, и при оживлении подсохших черенков нужно погружать в воду только самый низ — 1-2 см. Если холодно, гниль черенкам долго не грозит, но и смысла нет черенки купать. Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровно столько, чтобы не высыхать, и не больше: в самом черенке воды достаточно. Поэтому если песок, то сырой, но не мокрый, тряпочка — выжатая, опилки также отжаты.

2. Вымерзание  уже проснувшихся, напившихся воды черенков или их полное  высыхание . Возможно только по причине полной покинутости и ненужности.

3. Главная опасность  — пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении. Почки начинают развиваться из-за тепла, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает, и обманутый побег гибнет, не успев родиться. По этой же причине часто гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне. Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и еще спящими почками — отличный весенний товар. А вот если при этом уже и побег отрос на полметра (укореняли в теплице или в комнате), с ним проблема: посадишь, а вдруг — заморозки? Учитывая все приведенные данные, получаем примерно вот что.

ВАРИАНТ ДЛЯ КОМНАТЫ . Достав из укрытия или срезав черенки в конце февраля — в марте, вы должны их сначала пробудить и подготовить в такой последовательности:

а) Пучки черенков вооружаются этикетками. Это обязательно! Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеенке и т. д. Где — что вы все равно забудете. Готовьте заранее материал для этикеток и проволочки.

б) Нижняя часть черенков ослепляется (удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется ножом с двух сторон: отсюда корни полезут.

в) Каждый пучок «надевает» этикетку, заворачивается в сырую тряпочку (опилки, мох), все общество — в темный пакет, и укладывается «спать» на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю-две они проснутся. Из срезов покажется каллюс, а почки набухнут и продемонстрируют кончик первого листика. Срочно — в ящик!

Ящик высотой в 7-10 см устроим так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него прелые опилки (солому, мох) с добавкой трети покупной торфяной земли для цветов (годится любая), засыпанные в черный пакет. Когда корни начнут развиваться — то есть дней через 10 после высадки — потребуется приток влаги, и проще всего устроить жгутовой полив: уложить в пакет, под грунт, полоску любой хлопчатобумажной материи, а концы ее вывести наружу через дырочки. При необходимости они опускаются в банку с водой, и грунт постоянно получает влагу. Тут невозможен недополив или переполив, и вам остается только следить, чтобы в банке всегда было больше половины воды.

Теперь нам нужна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать низ обычной лампочкой, но самой маломощной — не перегреть бы! А можно использовать оконную термодинамику. Придется убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя теплого — от батареи. Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остается соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма.

Замоченные в растворе силка черенки воткнем в пакет, сделав маленькие прорези. При наклоне ящика их нужно располагать строго вертикально, чтобы не искривить побег, если, конечно, это имеет для вас значение. Я так, наоборот, люблю кривые и пологие штамбы .

Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место еще не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3-5 нижних листьев. Во-первых, выиграете пару недель, а во-вторых, получите два побега из одного и быстрее сформируете крону.

Когда пойдут в рост побеги, добавьте в банку комплексное удобрение — половину дозы, указанной в инструкции. Перед выносом в сад подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза, а если есть — только днем. При этом полив, конечно, надо прекратить. Зацвели яблони — выносите ящик в сад. Лучше не трогать черенки до осени: корешки очень ломки! А если сажать, то с особой осторожностью. Удобнее в этом смысле укоренять черенки сразу в отдельных пакетиках, которыми и набивается ящик. Это чуть сложнее, но зато при пересадке никаких проблем не возникает.

ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ . Если черенкуются не тропические и не цитрусовые, то гораздо проще и удобнее устроить специальную грядку для древесины черенков прямо на даче. Потребуется полоса пленки в метр шириной и два-три метра укрывного материала (лутрасил, агрил, спонбонд — тонкий белый. Можно и без него, но вдруг — поздние заморозки?)

Агрегат прост. На открытом месте встяпывается грядка шириной в полметра (длина — по потребностям). Выравнивается. Если бедная почва, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 6-8. Идеален керамзитовый отсев (труха): долго не будет ни одного сорняка. Грядочка обворачивается пленкой, края тщательно прикапываются. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску хэбэ, ленту старой половицы, веревку. Летом такой полив будет просто спасителен. Концы фитилей — в утопленные в грунт ведра. Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет воздушная полость.

Расчет на то, что в этой грядке черенки просидят весь год, поэтому расстояние между ними — сантиметров 12-15. Втыкаются уже разбуженные черенки в прорези пленки: два крайних ряда — наклонно, средний — прямо. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги сверхдостаточно. Песок или керамзит потому и необходимы — воздух дать. Если вместо него окажется просто земля или перегной, после хорошего дождя черенки наверняка загниют: под пленкой тепло.

Примечание: что дает наклонная посадка черенков? Дело в том, что у корней собственных деревьев нет, в строгом смысле, корневой шейки . Сажая деревце на место, вы заглубите черенковую часть в почву целиком, и она вся обрастет дополнительными корнями, что усилит деревце. А в грядке, в наклонном положении лучше прогрев.

ЦЕННЫЙ РЕЦЕПТ. Ю. И. Трощей нашел и с успехом использует стимулятор роста корней следующего состава: желчь — 1 часть, глина — 3 части, вода — 5 частей. Желчь — сырая, любого животного или птицы, можно хранить в морозилке. Я видел: двулетки, окунутые в этот состав при посадке, выглядят на три года.

Под пленкой теплее, чем на воздухе, и корни развиваются быстро. Однако в мае становится слишком жарко. Как только станет ясно, что побеги хорошо растут, пленку нужно замульчировать: положить слой бумаги или соломы, иначе корни могут перегреться. Лутрасилом следует накрыть грядку в том случае, если нежные побеги могут попасть в заморозки. Пленку использовать для укрытия не советую: днем под ней сгорят юные листики, — достаточно опоздать на час.

Удобрять песок не обязательно, а лучше пролить стимулятором. Подкормки понадобятся, когда начнется рост побегов. Лучше кормить птичьим пометом — 1:40. Для этого в пленке можно сделать прорези, но лучше — через фитиль.

Вот еще два способа укоренения.

Можно поставить длинный черенок в бутылку с водой и вкопать все это в землю так, чтобы 3-4 почки черенка, что выше бутылки, оказались в земле, и пара почек — над землей. Так укореняли виноград и алычу на Кавказе.

А можно весной воткнуть черенок в картофелину и посадить в грядку. Получается и куст картошки, и деревце. Это может оказаться стоящей находкой: в картофелине много стимуляторов роста. Весной обязательно устрою массовый опыт на эту тему.

Итак, главное — влага, воздух и «низ теплее верха». Если вам удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной надежности, и если вы не гонитесь за рекордами, можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в перегное почвы достаточно всего, что обеспечивает укоренение и выживание растения.

ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять все: пару черенков срезать нетрудно, а шансы достаточно велики. Самая трудная для черенкования — яблоня, но опытные садоводы и в этом не видят проблемы. В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди еще целое лето!