Главная › Новости

Разводка воды полипропиленовыми трубами. Три вида разводки труб. Зачистка торца трубы торцевателем

Опубликовано: 15.10.2018

Восемь ошибок при разводке сантехники

Когда заходит речь о ремонте системы водопровода в квартире, приходиться задумываться о весьма значительных затратах. Услуги сантехников ни как не отнести к разряду дешевых и это, вообщем то, правильно. Квалифицированный труд специалиста должен быть соответственно вознагражден. Как же минимизировать затраты при проведении ремонта в сфере сантехнических работ? Решение есть - выполнить часть работ самостоятельно.

Возьмем простой пример: типовая квартира в доме, постройки времен советской власти. Подобного жилья около 80 - 90% на всей территории нашей необъятной, поэтому большинство знает о том как проводить комплексный ремонт не по наслышке. Разумеется, хочется выполнить один раз капитальный ремонт квартиры, который включает в себя замену устаревших металлических труб водо- и теплоснабжения.

Разводка воды полипропиленом. Эконом вариант или хитрое соединение.

Как самостоятельно поменять трубы в квартире на полипропиленовые

Понято, что менять стояки с холодной и горячей водой под силу только специалистам. Замена З-образной дюймовой железки с 15- 20 слоями краски на настоящий полотенцесушитель, я бы то же отнес к операциям, которые должен выполнять профи. Но после того, как в квартире появились новые стояки с шаровыми кранами, позволяющие перекрывать поступление воды в квартиру, остается значительный объем работ, которые можно выполнить своими руками. Это и демонтаж старых труб, и штробление стен под скрытую установку водопровода и собственно его полная замена на современный материал.

Если нужно заменить водопровод в квартире, то более 70% мастеров делают свой выбор в пользу полипропиленовых систем. Это знакомые многим пластиковые трубы, которые соединяются пайкой. Почему этот материал стал таким популярным? Причина кроется в том, что они лишены целого ряда недостатков, которые присущи трубопроводам из других материалов.

Долговечность . Срок службы исчисляется десятками лет. Пластиковые трубы не гниют, не подвержены коррозии, внутри них практически не образуется отложений. Места соединений исключительно прочные, они не разборные, поэтому не подвержены прослаблению в процессе эксплуатации. Простота технологии . Любой человек может самостоятельно полностью смонтировать или частично модернизировать водопровод. Всё собирается, как конструктор. Имея немного опыта, можно за один день полностью спаять и подключить систему водоснабжения. Необходимо лишь ознакомиться с основными правилами работы и неукоснительно их соблюдать - риск брака сводится практически к нулю. Для монтажа необходим совсем небольшой арсенал инструмента. Универсальность . Из полипропилена можно собирать линии, как для холодного, так и для горячего водовода (в том числе отопление). Можно подобрать трубы практически для любого давления в системе. Посредством всевозможных концевых переходов они могут стыковаться с любыми другими водопроводами. Материалы имеют малый вес, их легко закреплять. Низкая стоимость . На выходе получаем самый дешёвый водопровод из всех возможных. Комплектность . Где бы вы ни находились, не составит труда приобрести самый полный набор необходимых фитингов и аксессуаров, как отечественного, так и импортного производства.

Какие потребуются инструменты и расходники?

1.Основной агрегат - это паяльник, который на сленге именуют «утюгом». Принципиально устроен он довольно просто: внутри рабочей части есть нагревательный элемент, который сообщает насадкам необходимую для расплавления температуру (как правило, это 260 градусов).

Этот инструмент стоит довольно дорого (100-500 у.е.). Для разовых работ, пожалуй, нет смысла его приобретать, тем более что паяльник легко можно взять напрокат - многие фирмы, торгующие трубами и фитингами, предоставят вам его (ещё и с другими необходимыми мелочами) всего за 100-200 рублей в сутки.

Как правило, в прокат, предоставляют именно такой набор. Здесь уже есть практически все необходимое для монтажа водопровода своими руками, но возможны варианты.

2. Тефлоновые насадки нужны, чтобы разогревать свариваемые детали. Они разнятся по диаметру труб и соответствующих фитингов (16, 20, 25, 32 мм и т.д.). Обратите внимание, они не всегда идут в комплекте с паяльником.

3. Ножницы (резак) для резки полипропиленовых труб .

4. Для разметки и позиционирования - рулетка, угольник, уровень, карандаш/маркер.

5. Газовый/разводной ключ.

6. Жидкость для обезжиривания.

7. Ветошь.

8. Шабер для зачистки армированных фольгой труб (они применяются для монтажа отопления и тёплых полов).

9. Уплотнительные материалы для резьбы (лента «фум», сантехнический лён и подобные).

10. Перчатки.

Какие применить трубы и комплектующие?

Для сборки холодного водопровода (до +20 градусов) подойдут тонкостенные трубы, которые маркируются PN10 и PN16, они работают при номинальном давлении в 1 мПа. Чтобы развести горячую воду, необходимо приобрести трубы PN20, которые выдерживают до +80 и вдвое большее давление.

Обычно, учитывая небольшую разницу в цене, трубу PN20 берут для устройства всех коммуникаций. Что касается диаметра, то для водоснабжения квартиры подойдут тонкие трубы (наружный диаметр 21,2 мм - эквивалент стальной «полдюймовки»), в редких случаях (если очень много потребителей или для замены стояков) применяют изделия более крупные.

Внимание! Очень важно, чтобы фитинги были того же производителя, что и применяемая труба, так как у разных фирм могут быть отличия в диаметрах и температурах плавления.

Цветовое исполнение полипропиленовых труб и фитингов (серые, белые, зелёные…) в техническом плане изделия не характеризует. Выбирайте комплектующие известных производителей (лидерами по качеству следует признать немцев, лучшее соотношение «цена/качество» у чешских и турецких фирм), покупайте в специализированных торговых точках.

Как рассчитать полипропиленовые трубы и фитинги?

Предварительно необходимо сделать принципиальную схему всего водопровода с указанием всех потребителей, счётчиков, фильтров, элементов запорной арматуры (кранов). На основании плана-схемы и характеристик элементов системы следует сделать спецификацию и количество концевых фитингов.

Затем следует прикинуть пути следования труб. Можно выбрать коллекторную (параллельную) или последовательную систему (отвод с помощью тройников). На основании этих чертежей считаем количество труб и необходимых соединительных фитингов.

Для визуализации очень удобно прямо на стенах и полах прорисовать трубы и фитинги (тройники, колени, муфты, переходы…), это поможет ориентироваться и во время монтажа.

Резьбовые муфты (МРВ и МРН) и краны стоят относительно немало - их можете купить точное количество. Что касается труб и фитингов - рекомендуем взять этих материалов с запасом. Не забывайте, что понадобятся крепежи для фиксации трубопроводов к ограждающим конструкциям - они ставятся примерно через каждые 500 мм.

Также трубы необходимо будет обернуть изоляционным рукавом из вспененного полиэтилена - то есть в погонаже его потребуется почти столько же, как и труб. Он предотвращает образование конденсата, устраняет шум транспортируемых жидкостей, в штробах и монолитах обеспечивает трубам пространство для температурного расширения.

Удобно работать вдвоём, когда один человек постоянно держит паяльник, а другой - манипулирует трубами и фитингами, хотя опытные мастера справляются и единолично.

Заранее подготовьте себе верстак, на котором будете делать заготовки. Вообще, нужно сказать, что большую часть работы можно выполнить «с удобствами на полу» а затем только собирать укрупнённые детали «по месту». Сборку рекомендуем вести от потребителей к узловым распределительным устройствам, к вводу.

Когда линии идут рядом, горячую трубу всегда ведём выше холодной, чтобы на трубе холодного водоснабжения не выпадал конденсат.

Старайтесь располагать трубы вертикально и горизонтально, стыковать их под прямым углом (косые углы для горячих трубопроводов мешают температурному расширению).

Внимание! Заранее продумайте, где будет находиться «последняя пайка» для одного ответвления, дело в том, чтобы подвести паяльник к точке пайки, нужен ход трубы около 8 сантиметров. В самых зажатых местах из положения можно выйти, если применить два паяльных аппарата (один плавит трубу, а другой - фитинг).

Если необходимо провести трубу сквозь стену, то, чтобы в неё не попал мусор, следует надеть на край какой-нибудь чехол (например, кусок полиэтилена и обмотать малярным скотчем).

Производим пайку полипропилена

Присоедините к агрегату необходимую насадку, включите паяльник, выберите температуру в зависимости от требований производителей труб - часто указывается на трубах (обычно это 260 градусов). Когда аппарат прогреется - сработает термореле, возможно изменится световая индикация.

Ножницами (труборезом) отрезаем трубу необходимого размера. Помните, около 15 мм трубы будет заходить в фитинги, значит, потребуется запас 30 мм.

Осмотрите спаиваемые детали на предмет деформаций, брака, загрязнений, увлажнений. Протрите место пайки обезжиривающим средством.

Приставьте фитинг к краю трубы, выставьте детали друг относительно друга в зависимости от проектного положения. На фитинге и на трубе (в 15 миллиметрах от края) маркером или карандашом поставьте две риски.

Наденьте на насадку фитинг и вставьте в неё трубу - до упора. Лучше это сделать одновременно, но если не получается - то сначала надевается фитинг (у него стенки толще, и он не перегреется).

Внимание! Не вращайте детали из полипропилена на насадке, не перекашивайте их по оси.

Только после того как детали полностью упёрлись на насадке, начинаем отсчёт. Трубу и фитинг диаметром 20 мм держат в насадке 4-5 секунд, 25-ю трубу - до 7 секунд, 32-ю - до 10.

Одновременно, ПЛАВНО, снимаем полипропилен с насадки и быстро, но без суеты, заводим трубу в фитинг. Движение должно быть прямое, соблюдайте соосность деталей. Помните, мы рисовали метки, так вот они после соединения должны совпасть (не прокручивайте детали). Необходимо, чтобы вся оплавленная часть трубы вошла в фитинг.

Около 5 секунд руками удерживаем соединение в таком положении. Загляните в трубу: внутри на месте пайки не должно быть перегородки из расплава (она появляется, если детали были перегреты).

Продолжить работу с этой деталью можно через 2-3 минуты, пока займитесь изготовления другой. Если соединение не получилось (перекос, неправильное расположение фитинга, сильное расплавление с образованием внутри детали переборки), то лучше разберитесь в причинах появления ошибки и сделайте другую заготовку. Перед началом работ рекомендуем немного потренироваться в пайке на обрезках!

После пайки водопровода горячую насадку следует протереть ветошью. На трубы надеваем изолирующий рукав. В нужных местах устанавливаем С-образные клипсы, защёлкиваем в них трубы. Вывода выставляем и фиксируем на стенах.

Кап. ремонт санузла сопровождается заменой коммуникаций. Старые трубы из чугуна имеют срок службы 25 лет, поэтому часто приходится менять их на новые. В статье поговорим о разводке полипропиленовыми трубами. Но собираясь приступить к этой операции убедитесь, что выполнены все подготовительные работы.

Что надо сделать перед разводкой?

Задайте себе следующие вопросы:

Убран ли облицовочный слой? Все поверхности: будь то стена или пол должны быть очищены не только от плитки, но и от клея и других покрытий. Достаточно ли подготовлены поверхности? Возможно, где то стоит заштукатурить, убрать неровность или подготовить каркас для, подвесного потолка. Правильно ли выбраны сантехнические приборы? Были ли учтены площадь помещения, габариты и т.п. Верна ли разметка? Перепроверьте данные. Эскиз должен быть ясен и точен. Все значения должны быть с минимальными допусками.

Лишь после соблюдения этих условий следует приступать к разводке труб (полипропиленовых или нет — не важно, подготовительный этап один и тот же)

Возможно, кто то скажет, что это лишнее. Что главное начать — а война план покажет. Это не так. Смесители и прочие приборы требуют выверенной и тщательной установки. К примеру, если оставить стены неровными, то выставиться, поймать вертикаль и горизонталь не удастся. Как разультат, пострадает эстетичность. Мало того, конечная конструкция получится менее надежной!

Разметка. Нюансы.

Имеется несколько правил, знать которые просто необходимо.

верная разметка — это залог правильной разводки

Смеситель над ванной устанавливается (это стандарт) в пределах от 190 до 240 мм от её (ванны) верхнего края. Учитывая высоту самой ванны (~600 мм) выходит, что смеситель надо размещать на высоте 790-840 мм от пола. Подвод горячий воды всегда идет слева. Холодной — справа. (Не так критично, ведь всегда можно поменять красную пипку на синюю) Если куплена современная ванна, со встроенным смесителем и функцией гидромассажа, то как правило, правильное расположение водоразеток указывается в паспорте, а не берется “абы откуда”. Расстояние от пола до раковины — около 530 — 580 мм Когда ставится раковина, то вход 50мм-ой канализации размещается на высоте 530-580мм от пола. (отталкивайтесь от воображаемой линии, оси умывальника). Водорозетки допустимо ставить выше на 30-50мм. Межцентровое — 100мм (допуска свободные) Стиральная машинка. Вход для слива воды поставьте где угодно, главное, не ниже 100 мм от пола (но и не выше 500 мм — желательно). Размещение водророзетки для подачи воды — произвольное. Теперь пару слов о выборе труб для разводки: полипропиленовых (ПП), медных и др.

Какой материал лучше. Плюсы и минусы.

Сталь. .Дорогая, тяжелая, ржавеющая. Заманчиво, не так ли?.

Медь — трубы из неё хотя бы не ржавеют, как стальные. К тому же прочные и гигиеничные. Смотрятся шикарно и выглядят очень дорого. А на ценник лучшее вообще не смотреть, дабы не ослепнуть.

Поилипропилен — наш выбор! Трубы из полипропилена (ПП) идеально подойдут для разводки. Ведь они дешевые, надежные и легкие (кто считает вес незначительным фактором — тот сильно ошибается). Есть и минусы, их надо знать:

полипропилен расширяется от сильных температур

конструкция одноразового использования.

Для поворотов требуется установка фитингов, т.к. ПП плохо гнется.

Металлопластик . Они гибкие и надежные, не подвержены коррозии.

Сшитый полиэтилен — сплошные плюсы, и лишь один минус. Их цена. Стоят крайне дорого.

Три вида разводки труб

Единая магистральная труба присутствует и так и так. А вот каким образом к ней подключена вся сантехника — вопрос другой. Способ может быть:

А) последовательный

Когда вся сантехника, подключается по цепочке, от одного прибора к другому.

“+” наиболее элементарный для самостоятельного выполнения . Требует меньше всего расчетов. Не критичен к плохо составленному эскизу.

“-” Как видно из картинки выше, если одно звено будет потреблять через чур много воды, то напор для остальных будет ниже. При этом ближайший к магистрали точка будет обладать наивысшим приоритетом.

Б) коллекторный

Имеется общий коллектор, к нему подключены все источники потребления.

“+” равномерный напор для каждого из звеньев. Автономность (что то можно отключить и это не повредит целостности конструкции)

“-” минус один — труб много

В) Комбинированный тип , идеально подходящий для разводки полипропиленовыми трубами. Вообще, совмещать можно как угодно, в зависимости от конкретных целей.

Дополнительная информация

Делая разводку канализации, не забудьте про 3-х сантиметровый уклон на каждый метр трубы.

Когда требуется сделать 90° поворот — идеальны два 45°-х фитинга.

Подытожим: осуществить всё своими руками вполне реально, главное иметь в голове четкую картину происходящего и дважды думать, перед тем как резать. Парень в 3-х минутном ролике демонстрирует результаты своих трудов:

Полипропиленовые трубы дешевле стальных, не ржавеют и превосходят их по сроку службы.

Из статьи вы узнаете, какие виды полипропиленовых труб применяют для холодного и горячего водоснабжения, чем отличаются армированные и неармированные трубы и как их паять.

Плюсы и минусы полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы (ППТ) не вступают в реакцию с водой и слабыми растворами агрессивных жидкостей, поэтому срок службы составляет десятки лет. Их несложно монтировать, правильно выполненные соединения не уступают по прочности самой трубе.

Единственный минус – большое температурное расширение. Неармированные ППТ при нагреве до температуры 70 градусов (отопление и горячее водоснабжение) увеличиваются в длину на 0,5-3 процента.

Полипропиленовые трубы и фитинги под пайку

Коэффициент удлинения труб армированных алюминием и стекловолокном в 5 раз ниже. ППТ армированные алюминием боятся отрицательных температур, после 5-7 циклов замерзания и оттаивания воды в них возникает вероятность разрыва трубы.

У неармированных ППТ и труб армированных стекловолокном нет этого недостатка.

Металлопластиковые ППТ – многослойная клееная конструкция, в отличие от нее неармированные и армированные стекловолокном ППТ – монолитная конструкция, поэтому прочней и надежней. Неармированные и армированные стекловолокном ППТ соединяют фитингами, клеем и пайкой.

Металлопластиковые ППТ монтируют только с помощью компрессионных и обжимных фитингов.

Инструменты для монтажа ППТ:

труборез; торцеватель; паяльник; перфоратор; углошлифовальная машина(болгарка) дополнительные инструменты.

Выбор инструмента

Качество соединения на 50 процентов зависит от инструмента. Если приобрести или взять в аренду инструмент невозможно, подумайте о том, чтобы пригласить мастера. Не имея качественного инструмента и опыта, вы не сможете качественно паять и монтировать ППТ. Необходимые инструменты приобретайте в хозяйственных и строительных магазинах.

Труборез

Для пайки необходим ровный срез трубы, в противном случае соединение получится слабым и ненадежным. Чтобы ровно отрезать трубу, используют труборез или ножницы для резки труб. Ножницы немного проще в работе. По цене эти инструменты одинаковы – недорогие модели стоят 300-400 рублей.

Торцеватель

Этот инструмент необходим, чтобы снять слой армированного стекловолокном полипропилена. Если не удалить его, соединение будет ненадежным, потому что стекловолокно препятствует плотному контакту трубы и фитинга. Стоимость зависит от диаметра и марки, цена недорогих моделей 600-800 рублей.

Паяльник

Этот инструмент используют для соединения методом пайки (сварки). Он нагревает склеиваемые трубы и фитинги до температуры 140-170 градусов (с помощью регулятора меняют температуру нагрева). Паяльник поставляют вместе с пластиковым ящиком, в котором хранят насадки и ключ для их замены. Средняя стоимость паяльника 2,5 тысячи рублей. Выбирайте паяльник мощностью не меньше 1,5 кВт, он быстрей нагревается и температура насадок меняется меньше, чем у паяльников мощностью 1 кВт.

К паяльнику приложена инструкция с указанием времени нагрева того или иного материала. Никаких преимуществ фирменные паяльники от известных брендов по сравнению с российскими не имеют. Если в комплекте паяльника нет необходимого размера насадок, приобретите их отдельно. Выбирайте насадки с тефлоновым покрытием, к ним не прилипает полипропилен.

Перфоратор

С помощью перфоратора сверлят отверстия в стене для монтажа креплений, пробивают штробы для потайной укладки водопровода и сверлят или пробивают отверстия в стенах для проводки труб. Перед покупкой перфоратора уточняйте наличие у выбранной вами модели режим отбойного молотка. Если такого режима нет, ищите другой инструмент. Средняя стоимость перфоратора 5 тысяч рублей.

Болгарка

Болгарку применяют для прорезания контуров штробы в кирпичной или бетонной стене. Если вы не имеете опыта работы с ней, спрашивайте в магазине болгарку с плавным пуском. Она дороже, но проще в эксплуатации. Выбирайте устройство с размером диска 180 см и выше. Вместе с болгаркой приобретайте алмазный или абразивный диск по камню, респиратор, наушники и защитные очки. Средняя стоимость болгарки 2,5 тысячи рублей.

Схемы монтажа труб

Традиционная последовательная схема

Воду подают по центральной трубе большого диаметра, которая проходит через весь дом или квартиру. В местах подключения потребителей воды устанавливают тройники и переходники на трубу меньшего диаметра, через которую воду поставляют к потребителям(кранам, стиральной машине и другим сантехническим устройствам).

Плюс данной схемы – минимальные затраты на материалы и возможность скрытой прокладки труб.

Минус – при одновременном включении свыше четырех потребителей, подача воды за единицу времени сокращается.

Коллекторная схема

Воду подают к коллектору – распределительной трубе большого диаметра, от которой отходят трубы малого диаметра, по одной на каждого потребителя воды.

Плюс данной схемы в том, что распределение воды происходит в трубе большого диаметра, поэтому включение четырех и более потребителей не снижает напора воды.

Минус этой схемы в том, что по затратам на материал она превосходит традиционную последовательную схему на порядок.

Еще один минус – большое количество труб коллекторной схемы тяжелей сделать незаметными.

Если увеличить диаметр главной трубы традиционной схемы на 1-2 размера, то падение давления при включении нескольких кранов исчезнет. Это позволит серьезно сэкономить на материалах и работе.

Пайка ППТ

Пайка труб происходит в четыре этапа:

обрезка торца (при необходимости); обработка торца трубы торцевателем (для армированных стекловолокном труб); нагрев трубы и фитинга паяльником; соединение трубы и фитинга.

Обрезка торца

Если торец трубы поврежден, отступите от него на достаточное расстояние и отрежьте трубу труборезом или ножницами для резки пластиковых труб . При определении длины трубы учитывайте размеры фитинга. Срез должен быть ровным и чистым, угол среза 90 градусов.

Если срез неровный или с повреждением кромки трубы, отступите 1 см и снова отрежьте. Не используйте для отрезания трубы ножовку по металлу, после нее срез неровный, поэтому соединение не получит необходимой прочности.

Зачистка торца трубы торцевателем

Если вы паяете ППТ армированные стекловолокном, наденьте на трубу торцеватель необходимого размера, прижмите его и сделайте 3-5 оборотов. Он сделает в торце трубы канавку и удалит часть слоя со стекловолокном. Если не выполнить зачистку, стекловолокно не позволит качественно соединить трубу и фитинг, поэтому соединение не обретет необходимой крепости.

Для неармированных труб эта операция не нужна.

Пайка труб

Установите на паяльник насадки соответствующего размера (смотрите на корпусе насадки). Включите паяльник и установите ручку регулятора температуры в положение 170 градусов. Наденьте фитинг на трубу и отметьте маркером место контакта, это необходимо для того, чтобы не вдавить трубу слишком сильно. В этом случае на внутренней поверхности соединения образуются бугры выдавленного полипропилена, которые снижают пропускную способность трубопровода.

Дождитесь, когда паяльник прогреется и индикатор нагрева отключится и вставьте фитинг и трубу в насадки. Трубу вставляйте в более крупную насадку, а фитинг надевайте на ту, которая меньше по размеру. Время прогрева ППТ зависит от диаметра и составляет 5-8 секунд. На трубах диаметром свыше 32 мм время прогрева достигает полутора минут (труба диаметром 160 мм).

Извлеките трубу и фитинг из паяльника и соедините. Во время пайки не поворачивайте их и не меняйте угол. Вставляйте трубу в фитинг до тех пор, пока он не дойдет до метки. Держите трубу и фитинг прижатыми 7-10 секунд, полное остывание произойдет через 3-4 минуты. До полного остывания соединения не передвигайте его, чтобы не повредить.

Во время пайки не вдыхайте дым и испарения от паяльника, это опасно для здоровья.

Поверхностный и скрытый монтаж труб

Не выполняйте монтаж в одиночку, одному трудно подносить трубы, поддерживать необходимые углы во время пайки и держать паяльник, это ухудшит качество соединений.

Перед монтажом составьте чертеж, где просчитайте длину и форму каждого элемента водопровода. Паяйте на столе участки водопровода длиной 2-3 метра, затем соединяйте их на стене. Установив и проверив водопровод и сантехнические приборы, откройте главный вентиль и проверьте водопровод на утечки.

Если соединение протекает, необходимо вырезать его, отступив от стыка 10 см. и впаять ремонтную конструкцию из фитингов и обрезков труб. Если подтекают резьбовые соединения с центральным вентилем или сантехникой, подтяните или пересоберите их с заменой резиновых или фторопластовых уплотнителей.

Поверхностный монтаж

Нарисуйте на стене расположение будущего водопровода, это необходимо для разметки и установки креплений. Крепления располагайте каждые 50-70 см. Не пренебрегайте креплениями, в противном случае трубы провиснут и водопровод будет выглядеть некрасиво.

Чтобы закрепить крепление, просверливайте в стене отверстие для дюбель-гвоздя, не забудьте включить на перфораторе режим ударного сверления. Затем приложите к стене крепление, вставьте дюбель-гвоздь и забейте его.

Чтобы закрепить водопровод в углах, устанавливайте крепления в 15-20 см от угла или поворота. Монтируя трубопровод горячего водоснабжения (ГВС), через каждые 4-6 метров устанавливайте компенсаторы – П-образные вставки из ППТ длинной 50-60 и шириной 10-15 см. При нагреве труба удлиняется, нижние части компенсатора сходятся друг к другу, и общая длина водопровода неизменна.

Если вы соберете водопровод без компенсаторов, труба ГВС удлинится и согнется. Это некрасиво выглядит и снижает надежность соединений. Чтобы закрепить компенсатор, установите одно крепление посередине верхней поперечной трубы.

Монтаж начинайте от главного вентиля дома или квартиры. Установите собранные блоки в крепления, затем паяйте их. При пайке не допускайте поворотов трубы относительно фитинга, это снизит качество соединения. Подведя трубы к месту подключения сантехники, установите и закрепите водорозетки.

В последнюю очередь устанавливайте и подключайте сантехнику.

Скрытый монтаж

Разметьте на стене расположение труб водопровода, затем нанесите разметку для штроб. Ширина штробы в два раза больше диаметра фитинга. Если вы сделаете штробу меньшей ширины, то не сможете закрыть трубу утеплителем, чтобы компенсировать температурное расширение и труба раздавит штукатурку. Глубина штробы так же в два раза больше диаметра фитинга.

Водорозетки устанавливайте так, чтобы резьбовая часть выступала над стеной на 4 см. Не используйте скрытый монтаж на стенах толщиной меньше 20 см, а так же на несущих стенах панельных домов. При разметке трубы ГВС предусмотрите места установки компенсаторов. Ширина штробы для них 4 диаметра фитинга.

С помощью болгарки прорежьте контуры штробы на глубину 6-7 см. Возьмите пику в форме лопатки, смажьте установочный конец, и вставьте в перфоратор или электрозубило. Включите режим отбойного молотка и пробейте штробу. После пробивки уберите куски бетона или кирпича.

Просмотрите штробу, если на каких-то участках ее глубина меньше необходимой, углубите ее.

Не работайте с болгаркой и перфоратором в режиме отбойного молотка без респиратора, наушников и защитных очков, это опасно для здоровья.

Приобретите в строительном или хозяйственном магазине утеплитель для пластиковых труб и надевайте на каждый участок водопровода. Расстояние между креплениями делайте по длине утеплителя – 2 метра.

Водорозетки устанавливайте вровень со стеной. По краям штробы для компенсаторов установите деревянные бруски шириной 2 и толщиной 4-5 см. Они необходимы для того, чтобы закрыть компенсаторы гипсокартоном.

Температурное расширение изменяет расстояние между нижними углами компенсатора на 1-2 см, поэтому замазать их раствором невозможно. Точную ширину брусков определите опытным путем, она должна быть такой, чтобы листы гипсокартона были вровень со стеной.

Установив водопровод, замажьте его густым цементно-песчаным раствором с соотношением 1:3. На следующий день сделайте жидкий раствор из цемента и мелкого просеянного песка (хорошие результаты дает применение клея для плитки) и затрите штробу так, чтобы не было бугров или ям. Через 3 дня заделайте швы шпатлевкой по бетону.

Распространенные ошибки при монтаже полипропиленовых труб

Неверный выбор труб . При расчете необходимого диаметра трубы, который обеспечит подачу воды в нужном объеме при максимальном водопотреблении необходимо рассчитывать внутренний диаметр трубы и через него определить внешний диаметр (размер) трубы. Для этого необходимо разбираться в маркировке труб и стандартных размерах . Также важно выбирать трубы, которые соответствуют по давлению и рабочей температуре. Подробно о выборе труб рассказано в .

Неправильная пайка . Некачественная подготовка к пайке, повороты трубы или фитинга из стороны в сторону во время прогрева или стыковки, установка неправильного температурного режима паяльника, снижают прочность соединения.

Использование фитингов из других материалов . Соединение полипропилена с ПВХ или полиэтиленом ненадежно и разойдется через две-три недели работы под давлением.

Отсутствие компенсаторов на трубе ГВС . На соединения трубы и фитинга воздействуют дополнительные нагрузки, которые негативно влияют на прочность трубы и соединений.

Редкое крепление труб . При нагреве ППТ теряют жесткость и провисают. Если они недостаточно закреплены, в местах провисания материал трубы теряет прочность, снижается максимальное давление.

ППТ – недорогой и надежный материал для водопроводов, который применяют для различных схем водоснабжения. Теперь вы знаете, какие методы монтажа существуют и какие инструменты необходимы для этого.