Главная › Новости

СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ » Ваш дом

Опубликовано: 17.10.2018

Приобретение готового дома в Болгарии В гостях у Тани

Выбираем металлические двери

Рубрика: Ваш дом

Сейчас вопрос, какие двери лучше выбрать: металлические или деревянные, утратил свою актуальность. Практически все входные двери на сегодняшний день изготовляются из стали, являясь надежным барьером между незваными гостями и домом.

Кроме того, входная дверь не должна пропускать лишний шум и сквозняки, а также хорошо смотреться со стороны, ведь входная дверь – это первое, что видят гости, приходя в дом. Материалы, которые используются при изготовлении двери, не должны приносит вред здоровью, вмещать в себя различные токсичные вещества.

Жизнь хоздвора. Немного о сбыте и переработке продукции//Сельское подворье на Урале//

Выбирая входную дверь, лучше обратиться к компании-производителю, чем к посредникам на базаре. Компания «ФДМ» металлические двери Днепропетровск http://fdm.in.ua/vhodnye-dveri-metallicheskie/ сможет предоставить всю необходимую информацию, сертификаты на продукцию и другую документацию по вашему запросу, что является гарантией того, что ваш дом получит надежную защиту.

Какой сепаратор лучше?///Сепарируем козье и коровье молоко/// Ферма "Сельское подворье"

Как выбрать входную дверь

Рубрика: Ваш дом

Что важно знать при выборе входной двери для дома, вернее, по каким критериям ее выбирать. Об этом можно много рассказывать и рассуждать, но, как нам кажется, входная дверь должна быть невероятно прочной, для того, чтобы надёжно защищать дом от взлома, иметь высокий уровень шумо- и теплоизоляции, а так же органично вписываться в интерьер дома. Кроме того, цена двери должна быть разумной. Здесь важно понять одно, слишком низкая цена может быть просто рекламным трюком, а в результате вы получите не надежную защиту вашего дома, а всего лишь ее видимость. Но и слишком высокая цена должна насторожить покупателя, не в смысле качества (хотя оно тоже может быть сомнительным), а в том смысле, что продавец «накрутил» цену для получения прибыли. Важно понимать то, что компании, которые имеют свое производство, никогда не пойдут на какие-либо махинации с качеством в угоду сиюминутной прибыли, поскольку имя на рынке заработать довольно не легко, а вот потерять можно очень даже быстро. Поэтому, двери входные и межкомнатные в Днепропетровске   http://fdm.in.ua/doors/ от компании «ФДМ» — это высокие надежность, эстетичность и вполне нормальные реальные цены, благодаря собственному производству. Пройдите по ссылке, и убедитесь в этом.

Строительные материалы

Рубрика: Ваш дом

Современный рынок предлагает огромное количество строительных материалов, начиная от традиционных, использовавшихся еще в Древнем Риме, и заканчивая современными, появившимися совсем недавно. Ориентироваться в этом многообразии бывает сложно, поэтому можно принять два простых правила:

• строительный материал должен соответствовать задаче;

• составные части материалов не должны оказывать отрицательного воздействия на здоровье человека.

Следует заметить, что многие природные материалы, применяющиеся в современном строительстве, только условно можно причислить к разряду высокоэкологичных. Дело в том, что такие материалы как дерево, солома, камыш, лен и т. д. (так называемые живые), подвергаются обработке с целью снизить вероятность развития гнили, а также для обеспечения пожарной безопасности. Вся обработка проводится с помощью химических веществ.

Природный камень (песчаник, шифер, известняк и т. д.) в основном применяется для покрытия пола и оконных карнизов (нарезанные и отшлифованные плиты). Кладка из дробленого камня редко используется в жилищном строительстве из-за высоких расходов на зарплату (высокая трудоемкость, низкая травматическая безопасность, высокое мастерство каменщика).

Используя природный камень, нужно учитывать возможность атмосферной коррозии. К примеру, известняк неустойчив по отношению к кислоте, а песчаник не любит низких температур. Подобные нестойкие камни приходится либо пропитывать, либо штукатурить или облицовывать.

Для облицовки стен можно использовать различные материалы, керамическую плитку, сайдинг, или, если вы хотите, чтоб внешний облик вашего дома был оригинальным и неповторимым, облицовочный кирпич ручной формовки . Тем более, что внешний облик дома «под старину» — это действительно модно. Достаточно пройти по ссылке с тем, чтобы узнать об облицовочном кирпиче ручной формовки более подробно.

Краски

Рубрика: Ваш дом

Современная отечественная и зарубежная промышленность выпускает огромное количество видов красок. И чтобы начинающий маляр не утонул в этом разноцветном море, ему необходимо ориентироваться хотя бы в основных характеристиках.

Каждая разновидность краски имеет свое назначение: одни пригодны лишь для наружных работ, другие – для внешних, третьи универсальны. Для правильного выбора необходимо знать основу и состав краски, которую вы предполагаете использовать. В этом вам поможет маркировка, которая нанесена на банку.

Если Вы еще не выбрали, где купить электроинструменты , просто пройдите по ссылке. Выбор — просто загляденье, а цены — на удивление доступны.

Основой для красок служат различные олифы или поливинилацетатные эмульсии, а для эмалей и лаков – синтетические смолы. Индексом из двух букв, стоящих рядом с названием краски, обозначается вяжущее составляющее, входящее в состав краски:

МА – растительное масло или олифа;

ГФ – глифталевые лаки;

ПФ – пентафталевые лаки;

НЦ – нитрат целлюлозы;

КО – кремний–органические лаки;

ФА – масляно–фенольные лаки;

МЧ – мочевиноформальдегидные смолы;

МЛ – меламиноалкидные смолы;

ПВА – на основе полвинилацетата;

ВС – на основе сополимеров винилацетата;

ПВС – на основе поливинилового спирта;

АК – на акриловых смолах;

УР – на основе полиуретанов;

МС – на меламино–стирольных смолах;

АУ – на алкидно–уретановых смолах.

За названием следуют цифры, указывающие на назначение краски:

1 и 5 – краска предназначена для наружных и внутренних работ;

2 – краска предназначена только для внутренних работ;

0 – для грунтовки;

00 – для шпатлевки.

Если в состав разных видов красок входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпатлевки, такие краски вполне совместимы между собой. Например, краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и масляно-фенольных (ФА) лаках можно смешивать в различных пропорциях.

Как уже говорилось, существуют краски для внутренних и наружных работ, причем характеристики этих красок различны. Краски для наружных работ успешно противостоят солнечным лучам, колебаниям температуры, влаге, дождю. Таким образом, диапазон возможностей подобных красок значительно шире, чем у красок для внутренних работ. Это означает, что краски для наружных работ применимы для покрытий внутри помещений, в то время как краски для внутренних работ непригодны вне помещений. В характеристику красок входит также такое понятие, как укрывистость. Оно означает количество краски, необходимое для создания достаточного слоя на поверхности, и измеряется в граммах на 1 м2.

Краски используются в двух консистенциях: огрунтовочной (более жидкой) и малярной (нормальной).

Обновляем интерьер

Рубрика: Ваш дом

Чтобы убедиться в том, что навесной фасад Новабрик является оптимальным решением для отделки стен и цоколя Вашего дома, достаточно пройти на   http://novabrik.ru/produktsiya.php

Существует множество способов обновить интерьер. Можно просто взять сквозной стеллаж, разделить имеющееся вытянутое помещение надвое, создав таким образом нечто вроде сообщающихся между собой функциональных зон. В моде эклектика и шик нарочитой небрежности стиля фли-маркет, смешивающего предметы разных эпох, соединяющего современные вещи с находками на распродажах и в антикварных магазинах.

Каким должен быть образ библиотеки в таком доме? Рядом с окном сделайте специальные полки, где поместится настоящий склад вещей, а под подоконником у батареи, прямо на полу, храните журналы и рекламные проспекты. Так удастся не занять много места у стены и оставить необходимую периодику доступной.

Известно немало способов хранения книг. Какому из них отдать предпочтение? Все зависит от общей планировки жилого пространства, от высоты потолков, от вкусов и пристрастий хозяев и, наконец, от размеров самой библиотеки. Большой стеллаж можно поставить в гостиной, кабинете, холле или в коридоре, но, вне зависимости от места расположения, пользоваться им будет удобнее с помощью мобильной библиотечной лестницы. Никакому давным-давно забытому фолианту не придется теперь пылиться в дальнем углу.

В кабинете книги, которыми вы пользуетесь регулярно, должны находиться в непосредственной близости к рабочему месту; его можно дополнить и расширить с помощью открытых навесных полок. К тому же такой вариант чрезвычайно удобен в тех случаях, когда площадь помещения невелика. Полки совсем не обязательно должны быть деревянными. Использование полностью или частично прозрачных конструкций визуально облегчает систему хранения. Это важно, если учесть, что перед вами, к тому же, «ширма» — перегородка с горизонтальными сечениями. И еще одна хитрость — книги, лежащие горизонтально. Складывание книг стопками может быть удобно в тех случаях, когда полка заполнена не целиком и книги рассыпаются. Известно, что книги хорошо поглощают звук. Если предполагаемый книжный шкаф заполнит все пространство от пола до потолка, он может стать своего рода звукоизоляционной стационарной перегородкой. Это пригодится вам в том случае, когда существующая межкомнатная перегородка не обеспечивает достаточную звукоизоляцию.

Ремонт и окраска стальных кровель

Рубрика: Ваш дом

Компания Экобаланс — это независимая экологическая экспертиза квартир, анализ воздуха в квартире , а так же проверка квартиры на наличие вредных вещей и радиацию. Более подробно об этом можно узнать, пройдя по ссылке.

Окрашивают стальные кровли большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения, так как остается водонепроницаемый красочный слой. Качество любой окраски зависит от соблюдения правильной технологии.

Разрушение здания начинается именно с кровли, которую следует систематически осматривать и ремонтировать. Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного влияния на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя.

Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и также отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, увлекаемые ветром, чаще всего производят механические воздействия, истирая с течени-6м времени красочную пленку. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности. При очистке кровли от загрязнений красочный слой дополнительно повреждается от трения по нему метлой, особенно жесткой.

Выцветание краски требует возобновления. При работе следует применять краски, которые не выцветают от действия солнечных лучей.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок.

Потеря эластичности красочного слоя происходит oт некачественного материала, неравномерного нанесения слоев краски, применения крупномолотых пигментов, смешанных с олифой. Многие, не имея тертой краски, приготовляют ее сами, смешивая сухие краски-пигмснты с олифой. Это одна из самых недоброкачественных красок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнения и копоти, нанесения краски пи непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и от стает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Это происходит оттого, что сталь расширяете больше, чем устаревшая высохшая красочная пленка Таким образом, на красочной пленке образуется масел мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Окрашивание за один раз не достигает цели и приводит в конечном счете лишь к перерасходу материалов и рабочей силы.

Перед окраской кровлю необходимо тщательно под готовить. К хорошо подготовленной поверхности краски лучше прилипает. Для этого сначала очищают кроплю от пыли, загрязнений и ржавых мест сперва жесткой, и затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто образуются во время чистки снега стальными лопатами. Делают это лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака, вооруженный  длинной палкой, а второй на крыше с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака стучит под ним палкой. Тот, который находится на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом кружок. И только после приступают к ликвидации дефектов.

Кровлю ремонтируют в следующем порядке: замазывают замазкой отверстия на гребнях, тщательно сглаживая их ножом.

Замазку приготовляют на сухом мелу, просеянном через частое сито, и на натуральной олифе. Такая замазка прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхностям и заглаживается, высыхая, не дает трещин. Конечно, такую замазку можно применять и для замазывания небольших отверстий на плоскости кровли. Иногда ее намазывают тонким слоем на кровлю, укладывают заплату из ткани и после высыхания закрашивают.

Отверстия на кровле заклеивают, накладывая заплаты, которые нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани. Размер заплат зависит от размера ремонтируемого места. Затем приготовляют из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе жидкую масляную краску, и хорошо пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10—15 мин. Заплаты при опускании в краску должны быть совершенно сухими. Вынув из краски заплаты, их отжимают от излишков, накладывают на ранее закрашенные места, тщательно приглаживая руками или жесткой кистью. Особенно тщательно приглаживают края. Через 5— 7 суток наклеенные заплаты просохнут, и можно приступить к окраске. Красить надо в сухую погоду. Если до окрашивания очищенная кровля простояла две недели или больше, то ее обметают щеткой.

При окрашивании кровли за первый раз краска должна быть жиже, нежели при окрашивании за последующие разы. Поэтому для первой окраски па 1 кг густотертой краски берут 0,6—0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше прилипает к кровле и проникает во все поры. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4—0,5 кг олифы. Для окрашивания 1м/кв. кровли за один раз требуется в среднем: охры — 180—200 г, мумии — 70—90 г, сурика железного — 35—40 г, медянки — 250—280 г. По сроку службы самой длительной является медянка.

Через 5—7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8—10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответствующего режима просыхания краски повышает качество окраски Существующая практика окраски за второй раз чсрез 1—2 суток после первой не дает высокого качества.

Техника окрашивания кровли такая же, как и при окрашивании стен и потолков. При нормальном нажиме на кисть весом в 400 г можно окрасить одной кистью 600—800 м2 кровли. На новой кровле кисть изнашивается меньше, чем на старой.

При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего надо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольшом количестве и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстые слои краски со временем потрескаются, в трещинах будет задерживаться вода, разрушая кровлю.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, по с привязанными войлочными подошвами, кого рые не скользят по стали и не разрушают недавно наносимый красочный слой.

Если крыша не имеет ограждающих решеток, необходимо привязываться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы.

Окрашивание водосточных труб производится с соблюдением тех же условий.

Чтобы трубы служили дольше, их до окрашивании снаружи разбирают, очищают от пыли, грязи, особенно внутри, окрашивают там за один-два или три раза одно временно с окрашиванием и снаружи и только затем устанавливают на свои места, хорошо закрепив.

Необходимо знать о том, что стальная кровля ржавеет не только с наружной стороны, но и с внутренней, т. е. со стороны чердака. Обычно это происходит между обрешетинами. Та часть кровли, которая лежит на самих обрешетинах, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавление происходит потому, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из прах тики известно, что часто именно против обрешетин находятся проржавевшие места. Чтобы предохранить кровлю, в этих местах следует жесткой кистью или мягкой сталь ной щеткой очистить сталь между обрешетинами от ржавчины, приготовить краску и окрасить за один, а возможно, и за два раза. Это продлит срок службы стальной кровли.

Если покрытая оцинкованной кровельной сталью кровля начинает ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину следует удалить, очищенные места загрунтовать жидкой краской и окрасить за два раза.

Качество материалов и уход за кровлей

Рубрика: Ваш дом

Любой из материалов, применяемых для ремонта кровли, должен быть осмотрен и отсортирован. С дефектами материал или вообще применять нельзя, или же его можно использовать только для покрытия отдельных мест, разрезая на куски нужного размера и вырезая при этом бракованные части.

В кровле из любого материала быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Поэтому спуски надо с особой тщательностью покрывать и ремонтировать, а вообще желательно при покрытии положить под них дополнительный материал. Для этой цели чаще всего применяется рулонный материал: пергамин, рубероид, толь. Только под кровельную сталь не рекомендуется подкладывать толь, так как имеющаяся на нем дегтевая мастика растворяет (разрушает) слой масляной краски, с которой он соприкасается.

Кровли требуют систематического ухода. Снег рекомендуется удалять с них скребком, т. е. куском доски, прибитым к длинной ручке, что дает возможность вести работы прямо с земли у малоэтажных зданий. Чтобы не царапать краску или мастику на кровлях, к скребку нужно прибить резиновую полоску. Для волнистых кровель полоску следует вырезать по форме волны листов.

В летнее время кровлю надо ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли.

На северных склонах кровли часто появляются лишайники, сильно ускоряющие износ покрытия. Их надо полностью удалить с помощью любых острых предметов, а еще лучше — стальной щеткой.

Совершенно недопустимо просачивание воды сквозь кровлю. Попадая на чердак, стены, балки и т. д., влага приводит к быстрому гниению последних, а иногда и заражению домовым грибком, борьба с которым длительна и не всегда приносит положительные результаты.

Утепление полов

Рубрика: Ваш дом

Самый доступный способ — это покрытие полов линолеумом на теплозвукоизолирующей подоснове. Такой линолеум можно использовать как ковер, расстилая его на полу.

На полы можно настилать в два слоя древесноволок нистые плиты или листы сначала мягкие, а на них твердые с последующим покрытием паркетом, линолеумом или пластикатными плитками. Конечно, не исключается покрытие досками, под которые можно укладывать две мягкие древесноволокнистые плиты без покрытия их твердой плитой.

Полы первого этажа часто бывают холодными из-за плохо устроенного подполья. На это и следует обратим, особое внимание. В этом случае иногда достаточно оштукатурить с наружной стороны фундамент и закрывать на зимнее время вентиляционные отверстия, оставляемые для вентилирования подполья. Утепление полов первого этажа производится и подсыпкой грунта к цоколю или его оштукатуриванием. Если цоколь тонкий, то иногда устраивают облицовку в половину кирпича с наружной стороны цоколя. Новая облицовка должна очень плотно примыкать к цоколю. Для более прочного сцепления цоколь необходимо тщательно очистить и сделать на нем насечку.

Можно устроить двойные (утепленные) полы, которые состоят из двух настилов — чистого и черного пола (подбора),— находящихся друг от друга на расстоянии 150— 200 мм. Черный пол делается из горбылей или толстых досок, которые не прибиваются к балкам, а укладываются в выбранные в балке шпунты или на прибитые, так называемые черепные, бруски. Элементы настила должны плотно примыкать друг к другу. Если этого сделать не возможно, то на настил кладут пергамин или плотную бумагу, чтобы не просыпалась засыпка, которую выполняют из сухого речного песка. Толщина слоя засыпки составляет не менее 50 мм.

Для вентилирования пространства между настилами доски чистого пола не доводят до стен на 25—30 мм, Плинтусы устраивают с нащельниками, в которых просверлены отверстия (не реже 500 мм одно от другого). Можно поставить на чистом полу вентиляционные решетки, но тогда под досками пола необходимо устроить продухи, которые чаще всего выполняют по верху балок в виде треугольных вырезов. Сначала стелют черный пол, смазывают его глиняной смазкой, просушивают ее, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок или шлак заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия, и закрывают их решетками. В небольших комнатах отверстия должны .быть в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу.

По верху балок через 50—60 см для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 2 см. Чистый пол настилают в обычном порядке.

Материалы для черного пола применяют только сухие, что предохраняет доски и балки от заражения домовым грибком. Вентилирование подполья в теплое время года обязательно.

Утепление каркасных стен

Рубрика: Ваш дом

Если стены засыпные, то засыпка может от времени садиться и образовывать пустоты, сквозь которые сильно уходит тепло. В этом случае необходимо заполнить оставшиеся пустоты такой же засыпкой, которая применялась ранее. Работу ведут с чердака, предварительно уплотнив имеющуюся между стенами засыпку палкой необходимой длины. Если она окажется короткой, то ее наращивают, привязав к ней вторую палку. Свежие порции засыпки насыпают слоями по 20—30 см и также уплотняют.

Когда вместо засыпки применяется плитный материал, то приходится отрывать обшивку с наружной стороны, конопатить и промазывать швы между плитами и восстанавливать обшивку вновь.

Когда засыпка осела под окнами, то желательно открыть в подоконной доске вставку, через которую и дополняется засыпка. Если вставки нет, можно вырезать часть подоконной доски, дополнить засыпку и поставить вырезанную часть на место. Иногда под окном устраивают проклейку из войлока или других материалов. Ее закрывают тонкой прочной фанерой или тонким древесноволокнистым листом. Проклейку ставят с внутренней стороны.

Для снижения продуваемости с наружной стороны делают двухслойную обшивку, первый слой которой закрывают строительной бумагой, которая не должна быть пропитана битумом. Если с наружной стороны выполнена штукатурка, то трещины па ней разрезают и заделывают раствором.

Подгонка дверей и переплетов

Рубрика: Ваш дом

Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки. Стороны, которыми она вставляется в четверти, слегка пристрагивают на скос. Вставив фрамугу в коробку, ее закрепляют шурупами (по два в каждую сторону), утапливая шляпки в древесину. Шурупы завертывают прочно. чтобы сильнее прижать фрамугу к четвертям коробки.

Створки строгают с наружной стороны обвяза с небольшим скосом. Между всеми сторонами притвора должны быть оставлены зазоры (щели) по 2 мм на слой шпаклевки и краски. Притворы пристрагивают так, как было указано ранее, при описании изготовления переплетов. Пристрогав две створки, приступают к их навешиванию.

Двери пригоняют так. Прежде всего полотно вставляют в четверти коробки, определяя размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, спиливают, стесывают или сострагивают ее так, чтобы между дверью и четвертью коробки был зазор в 2 мм. У полуторапольных и двухпольных дверей притворы должны быть заранее пригнаны, как это было указано выше.

Между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками дверного полотна необходим зазор на окраску. Между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных двррей должен быть зазор в 3 мм, между низом дверного полотна внутренних дверей и чистым полом — до 8 мм. Если под дверью проходит ковер, размеры зазора надо увеличить настолько, чтобы дверь закрывалась и открывалась, не вытирая ворса на ковре.