Главная › Новости

Садоводу - обрезка кустов на садовом участке, валка деревьев с помощью бензопилы

Опубликовано: 05.11.2018

Сформировать крону дерева надо успеть, когда оно молодое и пока ещё можно секатором срезать, удалить лишнее.

Макушку лучше сразу убрать, для улучшения освещённости боковых ветвей. В этом случае, дереву не придётся гнать сок на большую высоту, и боковые ветки пойдут в рост, лучше будет урожайность и качество плодов, яблоня проживёт дольше. Снижение кроны - облегчает уход за деревом и сбор урожая (можно срывать созревшие плоды без использования высокой лестницы), уменьшает потери части урожая от осыпания яблок с верхушки и их сильного повреждения при падении.

Лежащие на земле ветки - тоже подрезаются.

Прореживание от внутрь направленных веток - улучшает освещённость внутри кроны. В результате этого - плоды размещаются равномерно, меньше осыпаются, имеют больший размер. Значительно повышается общая урожайность, заметно улучшаются вкусовые качества плодов.

Срезаются ветки, растущие под острым углом (они чаще ломаются, повреждая и основной ствол) и укорочиваются слишком раскидистые, которые могут отломиться от большого веса - при обильном осеннем урожае, после зимних снегопадов, во время порывов сильного ветра.

Капитальную обрезку и прореживание - повторять не чаще, чем через 2-3 года.

Каждый год, в обязательном порядке и как можно быстрее - надо убирать поломанные и засохшие ветки.

Нужно вовремя удалять или укорачивать молодые побеги, сильно тянущиеся вверх (срезается макушка).

Омолаживающая обрезка, продлевающая жизнь дерева - укорачивание ветвей. Ствол будет целее, когда меньше ломаются скелетные ветви. Яблоня проживёт действительно долго, только при условии, что посажена в хороший, без подтопления грунт. Но, если верховодка (ближайший слой грунтовых вод) находится высоко и весной поднимается до поверхности, то плодовые деревья, на таком месте, будут расти недолго.

Ветка спиливается на расстоянии 1-4 сантиметра от ствола, под углом (смотри рисунок 1). Для веток большого диаметра, отступ больше, чем для тонких. Спил делается по внешнему краю наплыва в основании ветви (его ткани залечивают и затягивают рану). Данный приём называется - "обрезка на кольцо".

Рис. 1. Обрезка толстых веток "на кольцо"

и однолетних побегов "на боковую почку".

Если отпилить вплотную к стволу, то в этом месте может образоваться дупло, с дальнейшим разрушением древесины и гибелью дерева. Если останется слишком длинный пенёк (значительно больше диаметра ствола), то он не зарастёт и будет сохнуть, с последующим разрушением сердцевины.

Тонкие молодые ветки срезают секатором, а толстые - спиливают пилой (ручной или бензиномоторной).

Инструменты должны быть чистыми и хорошо заточенными. Например, после того, как топором удаляли гриб трутовик, перед последующим использованием, лезвие понадобится тщательно очистить.

Обработка и лечение повреждений на деревьях

Если в дереве образовалось дупло - потребуется полное удаление гнили, дезинфекция внутренней поверхности, лечение древесины, пломбировка отверстия и герметизация от атмосферных осадков. Очищенная полость заполняется щебёнкой или битым кирпичом (чтобы внутри не поселились птицы), а снаружи - заделывается цементным раствором или, хотя-бы, замазывается сырой глиной. Чтобы внутрь дупла не затекала дождевая вода - нужно заколотить отверстие листом жести или рубероида. Небольшие щели сбоку и снизу - обеспечат нормальную вентиляцию.

Для защиты от солнечных ожогов и садовых вредителей, от грызунов - производится побелка штамба дерева. В ведре растворяют полкило купороса (для дезинфекции), затем 2 килограмма свежегашёной извести и немного мучного клейстера (для лучшего прилипания к коре). Купорос с клеем - их можно заменить на 1 кг обычной глины.

После очистки ствола от, поселившихся на нём, мхов и лишайников, его опрыскивают купоросом - медным (3%) или железным (5%), в растворе.

Сезонность работ

Обрезка плодовых деревьев весной - необходима для удаления подмерзших зимой веток, для формирования нужной формы кроны и для повышения урожайности. Начинается она до сокодвижения, пока не появились почки. В первую очередь - обрабатывают летние сорта яблонь, грушёвые деревья. Потом, проводится обрезка косточковых - вишни, сливы и абрикосов. Если полностью засохшее дерево планируется использовать на заготовку дров , то его лучше оставить стоять на корню до осени.

Летом удаляются лишние ветки, затеняюшие середину кроны, укорачиваются слишком длинные (чтобы соки не тратились на тянущиеся к свету макушки, а шли на лучшее вызревание плодов и для повышения урожайности).

Осенняя обрезка (до начала первых заморозков, когда начинает желтеть и опадать листва) – удаление ненужных, засохших за летний период, неплодоносящих веток, на которых не растёт листва.

Капитальную обрезку и прореживание - повторять не чаще, чем через 2-4 года, чтобы не остаться в какой-то год без урожая. Лучшее, для этого, время - поздняя осень (при плюсовой температуре воздуха на улице). Если сделать это весной, то начавшееся сокодвижение приведёт к вытеканию сока и смолы, с последующим высыханием веток.

Ежегодно, в любое время и как можно быстрее - удаляются засохшие и поломанные ветки (чтобы ветром окончательно не доломало куст).

Приёмы обрезки

Тонкие ветки толщиной до 1 см обрезают секатором или садовым ножом, более толстые - пилой (ножовкой).

Чтобы целиком обрезать ветвь большого диаметра, сначала необходимо отпилить ее на расстоянии 20-30 см от ствола, а затем "на кольцо" (по наружному краю кольцевого нароста у основания ветки). Если сразу пилить по верху основания, падающая ветка может содрать кору и древесину со ствола. Такое повреждение вызовет болезнь дерева и его скорую гибель.

Очерёдность работ двухступенчатым приемом - показана на рисунке 1. Сперва делают надпил снизу, затем - допиливают сверху.

Ткани кольцевого наплыва - будут, впоследствии, затягивать и заживлять место спила. Обязательно надо оставлять часть ближайших молодых зелёных веток (волчкование у места среза), чтобы их листья способствовали регенерации и интенсивному нарастанию новой древесины.

В осеннее время - возможно заражение места повреждения дерева спорами созревшего гриба-трутовика. Поэтому, поверхность среза выравнивают и замазывают садовым варом или закрашивают светлой (чтобы не было солнечных ожогов и перегрева древесины) масляной краской, приготовленной на натуральной олифе. Ещё можно закрыть полиэтиленовой плёнкой.

Молодая поросль режется над хорошо развитой почкой (которая «смотрит» в нужном направлении). На следующий день, когда подсохнет место среза, его покрывают краской или садовым варом.

Обрезку надо провести задолго до периода цветения, чтобы раны успели подлечиться.

Рис. 2. Прививка корневой поросли

в штамб ствола дерева.

Перед тем, как пилить - надо внимательно осмотреть стволы, ветки, и мелком наметить линии распила. Чтобы пильщик мог свободно, беспрепятственно пройти с бензопилой - очищаются места, где нужно будет пилить. Обязательно надо открутить проволоку и убрать все металлические предметы, которые могут помешать, затупить ножовочное полотно или сломать цепь пилы.

Все линии распила - заранее помечаются белым мелом, чтобы потом, в ходе работы, не кричать в ухо распильщику (шум пилы - больше 100 децибел, ничего не расслышать). Фронт работ и очерёдность - всё оговаривается заранее, перед тем, как завести двигатель.

Для валки толстых стволов больших деревьев, делают два пропила или подруба: подрезающий (сколотый клин, с углом скоса 35-45°, задающий направление падения; вырезается по горизонтальной и наклонной плоскости) и отсекающий подпил до середины ствола (горизонт-й пропил, чуть выше противоположного). Чтобы пилу не заклинило - забивают деревянные клинья.

Глубины и расстояния - показаны на иллюстрации.

Рис. 3

Такая технология рубки - обеспечит сохранность пня срезаемого дерева от расщепов и отдирания коры, что необходимо для возобновления поросли от спящих почек. Очистка участка от сухостоя и порубочных остатков - производиться как можно быстрее, до осыпания с них листьев. Их сжигание в черте города - запрещено и наказывается штрафом. Обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов - производится на месте, и не слишком мелко (чтобы только можно было погрузить в кузов самосвала, для вывоза в пункт утилизации).

Для безопасной работы с бензопилой, надо держать повыше локоть левой руки - (большой палец кисти расположен снизу), в положении, обеспечивающем надёжное срабатывание цепного тормоза при нештатном отскоке пилы.

Рекомендуется, периодически, делать перерывы в работе, чтобы детали инструмента не перегревались. Обязательно нужен помощник, имеющий в руках какой-нибудь инструмент с длинной ручкой (специальная палочная вилка, шест или обычные грабли), для подстраховки и на случай экстренной ситуации. Работа проводится в плотной куртке и штанах, в каске и защитных очках (или в шлеме с маской).

Если купили себе бензиномоторную пилу, но опыта эксплуатации ещё нет, то лучше, сперва, обратиться к профессионалу, чтобы он научил правильно пользоваться инструментом и объяснил технику безопасности. Нужно проконсультироваться у специалиста и по обслуживанию - есть много нюансов, от которых напрямую зависит ресурс бензопилы и неизбежные денежные расходы на техобслуживание и запчасти для ремонта.

Перед тем, как заливать бензин - дать остыть пиле. После заправки - убрать с этого места, чтобы не загорелось, при запуске. После окончания работ - снять и очистить воздушный фильтр.

Для смазки цепей и шины, используют специальное масло, содержащие адгезивные добавки (обеспечивают удержание масла на цепи), при его отсутствии - заменяют обычным трансмиссионным или моторным. Заправка топлива и заливка смазки - проводятся одновременно. В ходе работ, контролируется их уровень в бачках.

В комплекте, на одну направляющую шину, приобретаются две ведущих звездочки и четыре пильных цепи. Для равномерности износа шины, её необходимо перевернуть на 180° при очередной замене цепи на запасную.

На случай поломки бензопилы, нужно иметь в запасе обычную двуручную пилу, которую называют, в шутку - "Дружба-2", потому что пилят два человека.

 

 [  на главную страницу  ]

  Copyright © 2007-2018, KAKRAS.RU