Підмосковний сад Віктора Дерюгіна не відрізняється ідеальними умовами: грунт, та й мікроклімат залишають бажати кращого. Але це не заважає власникові вирощувати виноград і збирати врожаї.
Мій сад розташований в Раменському районі Московської області. Це рекультивувати торфовище, що знаходиться в пологій улоговині, на 8 метрів нижче навколишньої місцевості. Грунтові води - в 1,2 метра від поверхні, шар верхового торфу - 30-40 см. САТ в межах 2000-2100 градусів. Торфовище повільно прогрівається навесні, це затримує початок вегетації на 6-10 днів в порівнянні з таким же ділянкою в 10 км від мого. Для вирощування винограду це мінус, а для випробування - плюс.
САТ - сума активних температур. Показник, що характеризує кількість тепла і виражається сумою середніх добових температур повітря або грунту, що перевищують біологічний мінімум, необхідний для розвитку певного рослини (для винограду +10 ° С).
При закладці своїх двох виноградників я відразу чітко розділив два процеси:
Вирощування. Тут можна застосовувати всі методи, що сприяють накопиченню тепла (підвищення САТ). Це дозволяє збирати урожай, але при такому підході важко отримати достовірні характеристики сорту або гібридної форми в наших північних умовах.
Випробування. Проводиться для того, щоб зробити висновок: чи підходить той чи інший сорт для вирощування у відкритому грунті, чи можна рекомендувати його іншим садівникам. На випробувальному ділянці я принципово не намагаюся впливати на екологічні умови.
підготовка ґрунту
У верховій торфі є майже всі необхідні винограду поживні речовини, але вони знаходяться у важкодоступному для рослин стані. Я поліпшував торф'яну грунт перевіреним способом: протягом двох років сіяв сидерати (Овес). Навесні перекопував грунт з торішніми рослинними залишками і два рази за сезон в міжряддях сіяв овес, косив і перекопував. Можна "проганяти" овес по ділянці і тричі за літо за умови, що перший посів проводиться на початку квітня.
"Цей в бруд - будеш князь" - ця народна прислів'я якраз про овес. З грунтово-поліпшують добавок і добрив я використовував тільки подвійний суперфосфат і доломітове борошно. Після цього грунт стала структурної - насиченою повітрям. Живильні речовини в такому грунті рухливі і доступні для рослин.
посадка
Це дуже важливий момент при закладці виноградників в Підмосков'ї, та й на півночі в цілому. Коріння винограду люблять тепло. Найактивніше зростання коренів (до 2 см на добу) відбувається при температурі грунту 28-30 ° С. Цього літа я вимірював температуру ґрунту на різних глибинах. В кінці червня, наприклад, при температурі повітря 31 ° С вона прогрілася до 23 ° С на глибині 30 см і до 14 ° С на глибині 60 см. Найвища температура грунту спостерігалася в середині серпня: 27 ° С на глибині 30 см. Одночасно я виміряв температуру ґрунту на такій же глибині під газоном - вийшло 24 ° С, це явно говорить не на користь залуження міжрядь в Підмосков'ї. Грунт під травою була не тільки більш прохолодною, але і сухий. У той же час в міжряддях, добре заправлених органікою, верхній шар грунту був сухим, пухким, воздухонасищенним, що дуже важливо для роботи коренів, а нижче 10-15 см грунт була насичена вологою.
Після таких досліджень я вирішив не садити виноград на глибину 40-60 см, як рекомендується в посібниках, заснованих на "південному" досвіді. Частина саджанців я розмістив так, щоб п'ята коренів була на рівні грунту, а потім присипав підставу ряду земляним валом (висотою 20-25 см і шириною біля основи близько 80 см).
Ще частина посадив із закладенням п'яти коренів на глибину 20 см. В обох випадках посадочних ям не робив. Товщина снігового покриву в європейській частині Росії дозволяє винограду нормально переносити морози і при мелкозаглубленних посадці. Для рівномірного прогрівання грунту ряди орієнтовані по лінії північ-південь.
З цікавості я кілька разів копаю кореневу систему вегетуючих рослин. Торф'яна грунт дозволяє це робити. Так я переконався, що основна маса коренів у рослин, посаджених різними способами, розташована завжди на глибині 20-40 см, в добре прогрівається горизонті. І навіть при посадці на глибину 40-60 см рослина сама переходить на верхні коріння, як би виправляючи помилку садівника.
терміни посадки
Найчастіше виноград рекомендують висаджувати навесні або на початку літа. Саджанці з відкритою кореневою системою саджають на початку весни, до розпускання бруньок, а контейнерні (зазвичай із зеленим листям) - коли мине загроза заморозків. Але мій досвід показує, що у весняно-літньої посадки зеленими саджанцями є один недолік: коріння в цей час тендітні, їх доводиться акуратно звільняти з контейнера і садити разом з грудкою. А вони до цього часу вже сильно переплетені, і спрямування їх зростання в подальшому непередбачувано.
Мені доводилося відкопувати при пересадці 3-4-річні рослини, висаджені з контейнера. У одного коріння росли однобоко. Мабуть, контейнер довго стояв на сонці, коріння від перегріву притиснулися до неосвітленій сонцем стороні і залишилися в цьому положенні після посадки в грунт. Така рослина не може використовувати всю відведену йому площа живлення. Найкраще при посадці контейнерних саджанців зруйнувати кому і розправити коріння. А для цього пересадити куплені в контейнерах саджанці в більші ємності і протримати до осені, а садити після листопаду.
Мені довелось пересаджувати дворічні селекційні сіянці винограду. Пересадку робив в середині жовтня 2008 року. Частково доводилося скорочувати коріння, при цьому була можливість добре їх розправити: восени вони еластичні і досить міцні. Результат - 100% -ва перезимовка.
шпалера
Принципово всі конструкції можна звести до двох типів: одноплощинний і двухплоскостной різних модифікацій. У південних умовах двухплоскостной шпалера - ідеальне рішення, вона забезпечує максимальний урожай і сприяє притінення ґрунту в міжрядді. Нам же, на півночі, більше підходить одноплощинний: вона сприяє краще-му провітрювання і освітлення зростаючих пагонів і, головне, висвітлення і прогріванню грунту в міжряддях. На моїй ділянці шпалери одноплощинні, висотою 2,3 метра, з Т-образним завершенням (40 см), для вільного звисання пагонів. Відстань між рядами шпалер 2,8-3 м.
Формування
Я вибрав форміровку у вигляді похилого кордону (по Г.В. Бєлікової) - від 1 до 3 плечей (рукавів), нахилених на північ. При весняному підйомі плечей і підв'язці плодових стрілок грона знаходяться на висоті 50-80 см від землі. Похилий кордон, на мій погляд, найприйнятніша Формування для північних умов. Лозу легко знімати з опори, вкривати і підв'язувати. При обрізанні я залишаю мінімум в два рази більше очок, ніж рекомендується для конкретного сорту або гібрида. У минулому році випад очок склав від 50 до 80%, тому в нашій кліматичній зоні краще обрізати виноград не так коротко, як на півдні.
Детальніше про формування винограду у вигляді горизонтального кордону по Бєлікової
полив
Я взагалі не поливаю виноград (крім однорічних саджанців). У минулому році остаточно переконався, що кількості опадів в нашій зоні досить для винограду. Літо було дуже сухим і спекотним, я постійно оцінював вологість грунту - на глибині коріння вона була достатньою. Взагалі-то виноград - посухостійка культура, і "недолив" для нього не толь небезпечний, як перезволоження. Раджу визначати необхідність поливу по вологості грунту на глибині 15-20 см. Поки грунт в зоні коріння не підсохне, поливати не потрібно.
