14 питань про комунікації в заміському будинку: електрика, опалення, водопостачання та каналізація

1. Коли слід проводити прокладку інженерних мереж?
2. Підводка до будівлі труб водопостачання і каналізації
3. Прокладка комунікацій всередині будинку
4. Як безпечно прокласти комунікації в дерев'яному будинку?
5. Як підключити будинок до централізованого водопроводу?
6. Пристрій індивідуальної свердловини
7. Система очищення води
8. Чи можна обійтися без запірної арматури на водопроводі?
9. Розводка труб холодного водопостачання
10. Підготовка гарячої води
11. Як відводити побутові стічні води?
12. Розводка труб каналізації
13. Організація системи опалення
14. Схеми підключення радіаторів

Читайте в статті:

Як отримувати та розводка в будинку комунікацій - один з найбільш відповідальних етапів будівництва. Як правильно організувати електро- і водопостачання, налагодити опалення та каналізацію?

Коли слід проводити прокладку інженерних мереж?

Найкращий варіант, коли паралельно з архітектурним розробляється також інженерний проект будівлі, який містить в собі, зокрема, схеми установки устаткування і прокладки магістралей. Тоді на етапі зведення каркаса будинку комунікації будуть змонтовані без проблем. Якщо ж займатися їх прокладкою в уже збудованому будинку, то доведеться робити отвори і канали в готових конструкціях - фундаменті, перекриттях, стінах, що обернеться додатковими трудовими і фінансовими витратами.

Інженерний проект першого поверху будинку

Підводка до будівлі труб водопостачання і каналізації

З цією метою переважно використовують труби з полімерних матеріалів - поліпропілену (ПП), полівінілхлориду (ПВХ), поліетилену низького тиску (ПНД), металопластика та ін., Прокладаючи магістралі під землею.

Щоб уникнути замерзання води взимку, водопровідну трубу укладають на 30 см нижче так званої глибини проникнення температури 0 ° С в грунт (для середньої смуги Росії ця величина складає 210-220 см), тобто на відстані 240-250 см від поверхні землі. Якщо глибина буде менше, то трубу доведеться обігрівати електрокабелем . Надавати ухил водопровідної магістралі не потрібно.

Труби з ПНД і ПВХ відрізняються підвищеною механічною міцністю, а також стійкістю до низьких температур і до містяться в грунті агресивних речовин

поліпропіленові труби

Труби каналізації з ПВХ

Оскільки вмісту стічної труби замерзання практично не загрожує, зазвичай її розташовують на 30 см вище за рівень промерзання грунту (у середній смузі Росії - на відстані 130-140 см від поверхні землі). В даному випадку трубі необхідний ухил 2 см на 1 пог. м. При меншій ухилі буде утруднений стік, а при більшому - виникне ризик засмічень.

Прокладка комунікацій всередині будинку

При спорудженні будівельних конструкцій (зокрема, при бетонуванні малозаглибленого плитного фундаменту) в них закладають гільзи - прохідні елементи, зроблені, як правило, з відрізків сталевої труби. Вони захищають трубопровід від пошкодження при осіданні будівлі і не перешкоджають його температурних деформацій. Внутрішній діаметр гільзи повинен бути як мінімум в два рази більше зовнішнього діаметра труби. Зазор між гільзою і трубою заповнюють м'яким водонепроникним матеріалом (промаслений або просочений бітумом канат, силіконовий герметик, монтажна піна та ін.), Який не заважає трубі здійснювати легкі зрушення по поздовжній осі. При проходженні магістралі через фундамент на позначці, яка перебуває нижче рівня грунтових вод, для герметизації цього зазору вживають особливих заходів.

Водопровідна лінія, що проходить під стіною стрічкового фундаменту, теж повинна знаходитися всередині гільзи, що захистить її від ушкодження при стискати впливі грунту

Щоб не допустити протікання, гільза, встановлена ​​в міжповерхове перекриття, повинна виступати над ним на 30-50 мм.

Ті, хто має невеликий діаметр труби водопостачання і опалення, а також електрокабелі можуть бути прокладені в товщі стін і перекриттів (в каналах, що закладаються стяжкою або штукатуркою) або в подконструкции статі (зазвичай всередині шару утеплення). У разі зовнішнього монтажу труби кріплять до стін хомутами з віброізолюючий прокладками.

Як безпечно прокласти комунікації в дерев'яному будинку?

До дерев'яних стін і перекриттів трубопроводи слід фіксувати за допомогою кріпильних елементів, покликаних запобігти їх деформацію і пошкодження при осіданні будівлі. Тій же меті служать компенсаційні зазори, що залишаються в місцях проходження труб через дах, стіни або перегородки.

Електропроводку в дерев'яних будинках можна прокладати як відкритим, так і прихованим способом. Варіант проводки поверх стін (в пластикових коробах або гофрованих рукавах) більш безпечний, але не завжди прийнятний з точки зору інтер'єрного дизайну. У другому випадку дроти дозволено укладати тільки в металеві труби і короби, які закладають всередину стін і перекриттів.

Як підключити будинок до централізованого водопроводу?

У більшості випадків котеджні селища під'єднані до централізованої мережі або мають свою свердловину, так що підвести воду до будинку на загальних підставах буде не складно. Якщо ж є необхідність підключатися до центральної магістралі безпосередньо, то слід звернутися в службу місцевого Водоканалу за технічними умовами на таке підключення. Відповідно до цього документа потрібно підготувати проект системи водопостачання котеджу (точка підключення, схема прокладки труб і ін.) І узгодити його з тієї ж службою, після чого можна робити вріз з запірною арматурою в трубопровід і тягнути труби до будинку.

Пристрій індивідуальної свердловини

Схема пристрою свердловини «на пісок»

На підмосковних землях, щоб досягти водоносного горизонту, досить часто влаштовують свердловини глибиною не більше 30 м ( «на пісок»). Роботи проводять з використанням самохідної установки. У пробурений отвір поміщають сталеву або пластикову обсадних труб, діаметр якої визначають, виходячи з потреби у воді. Наприклад, для будинку з 4-6 точками водорозбору і витратою води 1,5-2 м ³ / год достатньо труби діаметром 115-133 мм.

У нижній частині труби ставлять сітчастий або гравійний фільтр (або їх комбінацію) і опускають в свердловину погружной насос. систему комплектують гідроакумулятором (Розширювальним баком) і реле тиску.

У разі великого котеджу з добовим споживанням води 3-4 м³ / год доцільно бурити артезіанську свердловину глибиною від 40 м і обладнати її кесоном з насосним комплексом. На буріння такої свердловини потрібен дозвіл і за її використання стягується податок

Система очищення води

Вода зі свердловини або селищного водопроводу потребує очищення, так як може містити механічні частинки (піску, заліза та ін.) І розчини органічних і неорганічних сполук. Для цього в місці введення труби в будинок (після запірної арматури) до неї підключають спеціальне обладнання, вибір якого залежить від хімічного і бактеріологічного складу води, а також від її призначення - тільки технічна або ще й питна.

Технічну воду необхідно механічно очистити від зважених часток, для чого служать фільтри картриджного типу. А для підготовки питної води потрібні додаткові ступені фільтрації. Потрібно видалити з неї залізо, марганець, сірководень і т. П. (Реагентні або безреагентниє фільтри), пом'якшити її, тобто вивести солі кальцію і магнію (іонообмінні пристрої), і знезаразити - вбити мікроорганізми - під впливом ультрафіолетового випромінювання. На завершальному етапі фільтрації найбільш ефективно працюють установки з зворотноосмотичної мембраною, що затримує практично всі домішки, аж до солей металів, багатьох бактерій і вірусів і ін., І пропускає тільки молекули води.

Чим забруднена вода зі свердловини, тим більше виправдано застосування ступені зворотного осмосу в фільтрі. Однак треба враховувати, що при цьому обсяг води, що скидається в каналізацію у вигляді відходів фільтрації, в 3 рази більше обсягу очищеної води, а ступінь її очищення настільки висока, що може викликати порушення сольового балансу в організмі людини

Чи можна обійтися без запірної арматури на водопроводі?

Однозначно - не можна. Щоб перекрити воду в аварійній ситуації або в разі ремонту сантехніки, запірна арматура на вводі труби в будинок необхідна. Її встановлюють перед лічильником води, якщо водопровід протягнуть від централізованої магістралі, або перед гідроакумулятором, якщо від свердловини. Крім того, рекомендується поставити запірні крани на стояках, що йдуть на верхні поверхи, - тоді при заміні нагорі змішувача не доведеться «зневоднювати» весь будинок.

Розводка труб холодного водопостачання

схеми розводки

На вході в будинок водопроводу, що йде від централізованої магістралі, ставлять лічильник холодної води. При водопостачанні зі свердловини систему комплектують гідроакумулятором. Далі монтують запірний кран, фільтрувальні установки, трійник з поділом на холодну воду і воду для підігріву.

Існує дві схеми підведення труб до точок водорозбору: з послідовним і з колекторним підключенням. Перша з них передбачає прокладку однієї магістралі з відводами до кожного споживача, а друга передбачає загальний колектор з розбіжними від нього трубами. У разі послідовної розводки, якщо одночасно відкрити кілька кранів, на найвіддаленіший з них може не вистачити напору. Але для невеликого будинку всього з двома-трьома крапками водорозбору така схема цілком підходить, та й обійдеться вона помітно дешевше, ніж колекторна.

Діаметр магістральної водогінної труби і стояків залежить від потреби будинку в воді і визначається розрахунком. В середньому це 20-25 мм (зовнішній Ø), а при наявності басейну може бути і всі 50 мм. Відводи роблять з труб меншого діаметра.

Колекторна схема розводки труб водопостачання

В системі холодного водопостачання для внутрішньої розводки застосовують труби з поліпропілену, металопластика, металу (сталь, мідь, нержавіюча сталь), поліетилену, ПВХ

Підготовка гарячої води

Зазвичай теплогенератор, який працює на систему опалення, забезпечує і гаряче водопостачання котеджу. Продуктивність по ГВС у настінних двоконтурних котлів становить максимум 15 л / хв. Так що при потребі у великій кількості гарячої води доцільно встановити одноконтурний газовий котел з накопичувальною ємністю - бойлером, що вміщує до 260 л води (об'єм навісних моделей - до 100 л).

Для системи ГВП в основному використовують труби з армованого поліпропілену зі звареним з'єднанням, здатні витримувати максимально допустиму температуру гарячої води. Також це можуть бути вироби з металу або зшитого поліетилену. Розводку виконують за тією ж схемою, що обрана для холодної лінії: з послідовним або колекторним підключенням споживачів.

Як відводити побутові стічні води?

При наявності загальної селищної каналізації питання вирішується просто - потрібно лише отримати дозвіл на підведення до неї своєю труби. При відсутності такої вихід один - створювати локальну очисну систему, тобто обзаводитися септиком або установкою глибокої біологічної очистки . Їх розташовують під землею (на глибині до 2,5 м) на відстані не менше 3 м від будинку і не ближче ніж за 20 м від водяної свердловини.

Септик - це накопичувальна ємність з полімерного матеріалу, стійкого до впливу низьких температур і агресивних хімічних речовин, що містяться в грунті. Тут стічні води відстоюються і попередньо механічно очищаються (освітлюються), а потім їх або видаляють асенізаційної машиною, або піддають подальшому очищенню за допомогою фільтруючого колодязя, траншей або полів підземної фільтрації.

Установка глибокої біоочищення (або локальне очисну споруду - ЛОС) може складатися з розділеної на камери єдиної ємності (полімерної, металевої, бетонної) або ж з системи окремих модулів, де відбувається поетапна очистка води за рахунок анаеробних і аеробних бактерій, а іноді і з застосуванням особливих хімікатів. В результаті стоки очищаються на 95-98% і можуть бути відведені в дренажний колодязь, придорожній кювет та ін.

Підключаючись до селищної мережі, не менше ніж в 3 м від будинку слід влаштувати оглядовий колодязь. Притому від колодязя до магістралі зазвичай ведуть трубу діаметром 150 см, а від будинку до колодязя (а також, в разі автономної каналізації, до септика або установки біологічної очистки) - діаметром 100-110 см

Установка глибокої біоочищення

Розводка труб каналізації

Горизонтальні ділянки магістралі прокладають в підпільному просторі (підвал, цокольний поверх) або в конструкції підлоги.

До унітазів і біде підводять труби діаметром 100-110 мм (з ухилом в бік зливу 2-3 см / пог. М), а до миття, душових кабін і ванн - 50 мм (не менше 3 см / пог. М). Якщо санвузол знаходиться близько до стояка, стоки від нього будуть рухатися самопливом.

Санвузли на верхніх поверхах будівлі рекомендується розташовувати над санвузлами ж. Необхідно передбачити можливість прочищення і ревізії трубопроводу, а щоб знизити ймовірність засмічень, при монтажі труб слід уникати їх різких перегинів і поворотів.

Для надходження в каналізацію повітря, потрібного для нормальної роботи зливу - без повітряних пробок і ежекції, стояки виводять на дах (обов'язково в окремих каналах, а не через вентиляційну шахту) або встановлюють на них спеціальні клапани.

Організація системи опалення

Найбільш поширений варіант - система обігріву на основі котла з теплоносієм у вигляді очищеної води. Циркуляція теплоносія може бути природною або примусовою. Є котли, що працюють на природному і зрідженому газі, рідкому (солярка) і твердому паливі (вугілля, дрова, пелети), а також комбіновані, що використовують різні види палива, і електричні.

Унаслідок доступності палива і високої продуктивності найчастіше споживачі вибирають газові котли . Щоб визначити необхідну потужність котла, потрібен теплотехнічний розрахунок, але для загального уявлення можна скористатися простим співвідношенням: 0,1 кВт на 1 м² площі.

Для невеликого будинку підійде компактний настінний котел, який при потужності до 35 кВт допустимо встановлювати на кухні або в коридорі. Масивні підлогові агрегати, здатні обслуговувати великі площі, потребують спеціально облаштованій котельні. Газові, рідко-та твердопаливні котли повинні бути оснащені димоходом і обладнані пристроями безпеки (манометр, запобіжний клапан, відведення повітря і ін.).

Схеми підключення радіаторів

система радіаторного опалення серед інших варіантів (водяні або електричні теплі підлоги, теплі стіни, повітряний тепловий насос і ін.) є найбільш затребуваною. Магістраль прокладають з поліпропіленових труб, що з'єднуються звареним способом, за однією з трьох схем: однотрубна, двухтрубная або колекторна.

Алюмінієві радіатори доступні за ціною і мають високу теплопровідність, але циркулює в них вода повинна мати pH строго 7-8, інакше почнеться процес корозії. Головна перевага біметалевих приладів - їх надійність і довгий термін служби (40 років)

однотрубна схема

двотрубна схема

Колекторна схема

Перша з них, з послідовним рухом теплоносія від радіатора до радіатора, обходиться дешевше інших, але, по суті, примітивна по частині регулювання температури і вже рідко застосовується. Друга має на увазі наявність двох незалежних труб - прямого та зворотного, а третя схема - це її різновид: ті ж дві труби, тільки прилади тут приєднані через колектор.

Двотрубна і колекторна схеми дозволяють точно налаштовувати температуру кожного радіатора, а крім того, допускають приховану прокладку труб в конструкції підлоги і стін.