Утеплення мансарди зсередини: як правильно утеплити дах мансарди

1. Що таке точка роси?
2. Пароізоляція: теплі європейські зими і російські морози
3. Закриваємо доступ водяним парам
4. «Дихає» чи зовнішня гідроізоляція?
5. Коли доводиться розбирати покрівлю?

Внутрішнє утеплення мансарди - одне з найскладніших будівельних завдань. А все тому, що тут важливий результат: як поведе себе покрівельний пиріг взимку, чи не буде патьоків, чи не з'явиться запах вогкості і чи не доведеться потім все це розбирати. Звідки такі складнощі? Справа в тому, що як би не був ретельно запланований бюджет на будівництво будинку, його, як правило, все одно не вистачає на все. Аж до того, що навіть ламінат господарі майбутнього сімейного гнізда вирішуються купити дешевше - лише б закінчити з ремонтами і просто почати жити. І найпопулярніша стаття витрат, яку тут же скорочують, як тільки стає зрозумілою брак коштів - це утеплення мансарди. «Пізніше, в майбутньому» обіцяють собі власники, тим більше, що утеплення мансарди зсередини - і зовсім не проблема, і приступити до нього можна в будь-який час, хоч взимку.

Насправді тут маса тонкощів і нюансів, а тому, якщо вже взялися за цю справу - уважно вивчіть цю статтю. І все вийде!

Для початку пропонуємо вам подивитися відео-ролик із загальною інформацією:

Існує статистика: до 30% мансард доводиться переробляти вже після першої зими. Знімаються дахове покриття, внутрішнє оздоблення і плівки, а утеплювач сушиться. Чимало матеріалів при цьому доводиться викидати, а це ще одні незаплановані затрати.Даже якщо ви найняли професійну бригаду будівельників, це ще - не гарантія благополуччя майбутньої мансарди, особливо, якщо покрівельний пиріг продумується без урахування особливостей місцевого клімату.

Чому так відбувається? Так, в Росії вогкість, холод і цілодобові негативні температури - не рідкість. А чим нижче температура зовнішнього середовища, тим більше обсяг пара, що проникає через пароізоляцію - все через збільшення перепаду парціального тиску. І при цьому міграція вологи через холодну мембрану значно сповільнюється, хоча і не припиняється. Підсумок: ситуація ще гірше, ніж при стандартних перевірених умовах. І тому не можна тестувати паропроникність покрівельного пирога в європейських умовах, і очікувати при цьому такого ж хорошого результату в сибірських краях.

Ось проста ілюстрація, щоб вам було зрозуміліше, про що ми тут говоримо:

Зауважимо, що максимальний тиск водяної пари на покрівельний пиріг - саме в житловий мансарді. І справа навіть не в тому, в такому приміщенні куди частіше буває людина, ніж в звичайному холодному горищі - просто до тиску пара додатково додається ще й тиск теплого повітря. Причому ці процеси настільки виразні, що їх можна спостерігати у вигляді реальних протікання!

Справа в тому, що вологий утеплювач втрачає властивості дуже швидко. І чим більше вологе повітря, який до нього добирається, тим швидше знижується теплоізоляція. Наприклад, базальтовий утеплювач з вологістю всього 5% вже на 20% втрачає своє тепло, ніж сухий.

Наприклад, всього один кубічний метр повітряного простору, якщо його відносна вологість становить 100%, при температурі 20С містить 17,3 грам води - просто у вигляді пари. І чим нижче температура, тим складніше повітрю утримувати воду в зв'язаному стані. А при зниженні температури до 16С водяної пари в цьому ж повітрі вже буде всього 13,6 грам, а інша частина осяде у вигляді води в утеплювачі. Зробимо висновок: волога в утеплювачі з'являється внаслідок конденсації надлишкових водяної пари з повітря в процесі зниження температури. І нею треба активно боротися. І це далеко не єдина проблема - зараз розберемося з усіма.

Почнемо з першої проблеми - недостатня товщина лаг, якщо ви утеплюєте мансарду вже після будівництва всього будинку і монтажу покрівельного покриття. Чому так? Давайте детально розглянемо це питання.

Так, утеплення мансарди можна умовно розділити на базове і додаткове. Базове - це утеплення, яке відбувається ще при будівництві даху будинку і має на увазі використання легкого утеплювача прямо в кроквяну конструкцію. А ось додаткове утеплення вже перетворює нежитловий горище на повноцінну мансарду.

При базовому утепленні головне завдання - максимально зменшити тепловтрати будинку через дах, причому таке базове утеплення цілком може замінити собою і додаткове внутрішнє, якщо тільки грамотно підійти до вибору утеплювача, не шкодувати його товщини і добре продумати кроквяну систему. Так часто надходять ті будівельники власного будинку, які розуміють, що і 20 кімнат може бути в майбутньому недостатньо, і додаткове приміщення під більярдну, бібліотеку або сауну перешкодити не може. А тому його спочатку краще будувати повністю житловим, а не доробляти щось потім.

Але, якщо під час будівництва свого будинку ви вирішили обійтися елементарної теплоізоляцією і ось тепер з ентузіазмом взялися за облаштування житлової та затишної мансарди, тоді для вас єдиний варіант - це додатково внутрішнє утеплення з усіма його нюансами, головний з яких - це недостатня товщина крокв, який спочатку не були розраховані на щільне внутрішнє утеплення. Але проблема цілком вирішувана, на доказ чого ми підготували для вас детальний майстер-клас:

А тепер переходимо до більш підступним моментам, які не менш важливі: правильна пароізоляція и гідроізоляція, яку, можливо, вам доведеться переробити.

Для будь-якого утеплювача вкрай важливо створити правильні умови, інакше матеріал швидко відволожиться і замість джерела тепла стане джерелом вогкості, цвілі і холоду. Що ж це за умови? Давайте розберемося докладніше!

Що таке точка роси?

Перше і найголовніше якість будь-якого утеплювача - це низька теплопровідність. Завдяки їй утеплюючий шар жорстко відокремлює тепле повітря всередині від холодного зовні. Здавалося б, вставили в крокви утеплювач, закріпили - і все, що ще потрібно? Не тут то було!

По-перше, з зовнішньої сторони все це справа потрібно ретельно гідроізолювати від дощу і сирого повітря, тому що такий покрівельний пиріг в цьому плані - справжня губка. По-друге будь утеплювач має при цьому і другим якістю - паропроникністю, тобто «Дихає». А тепер згадаємо фізику: тепле вологе повітря всередині приміщення під дахом (завжди вологий!) Не знайшовши перешкоди легко проходить всередину утеплювача і стикається з його більш холодної частиною, тієї, що ближче до покрівельного пирога. І там це повітря конденсується, осідаючи у вигляді крапель, що і називають точкою роси. І толку тоді від зовнішньої гідроізоляції? Особливо цьому явищу схильні до мінераловатні утеплювачі, зауважимо.

Тому наше перше завдання - домогтися того, щоб через утеплювач проходило якомога менше пара, адже навіть супердіффузние мембрани в холод погано справляються з виведенням водяної пари, через істотне уповільнення процесів влагопереноса. А це вже питання правильної пароізоляції мансардного утеплювача.

Ось наочний приклад, до яких неприємних наслідків призводить ігнорування поняття точки роси:

Пароізоляція: теплі європейські зими і російські морози

Насправді в Західній Європі, де зима завжди відрізнялася м'якістю, в пароізоляції з особливими властивостями необхідності немає - цілком походять прості пакувальні плівки. Ось вони якраз і потрапляють іноді в Росію, хоча паробарьерние властивості у них не високі. Це рулонні плівки ПЕНП, що розшифровується як «поліетилен низької щільності». У таких плівках помітна нерівномірність по товщині і мікродефекти. Їх головне призначення - товарна упаковка.

Не набагато кращі армовані матеріали, які виготовляють шляхом гарячого пресування плівки до сітки з крученої нитки. У виробництві такі плівки травмуються про вузли сітки, і в підсумку невисокі пароізоляційні властивості ще більше знижуються. Хоча сама плівка виходить куди міцніше звичайної, звичайно.

Більш надійними можна назвати мішечні тканини з поліпропіленових ниток і спанбонд. Перші додатково ламинируются розплавленим ПЕПН, але рівномірною і суцільний плівки все одно не виходить, правда, міцність радує. А другі роблять з нетканого поліпропіленового волокна, проте його паропроникність все одно знаходиться в межах 15-25 г / м2 на добу, а це зовсім низький показник.

А найкращими паробарьерние властивостями може похвалитися алюмінієва фольга, яка підходить навіть для облаштування лазень, в яких тиск і обсяг водяної пари найвищі. Єдиний момент: така пароізоляція додатково створює в мансарді ефект термоса, попутно відбиваючи невидимі теплові промені назад в приміщення. А тому невелике мансардне приміщення краще так не утеплювати, а ось для просторого - саме те.

Тому ось якщо ви хочете максимально зберегти тепло, або в мансарді ви плануєте зробити хорошу сауну, тоді вам потрібна така пароізоляція:

Або ж відразу придбати утеплювач з алюмінієвої стороною:

Закриваємо доступ водяним парам

Але пам'ятайте, що хорошу пароізоляційні плівки ще важливо правильно укласти і гідроізолювати, інакше водяні пари все одно знайдуть собі шлях.

Стики полотен пароізоляції зазвичай заклеюють спеціальною липкою стрічкою з бутилкаучуку, але і в цьому випадку не можна гарантувати повну герметичність. Вся справа в тому, що з часом адгезія липкого шару зменшується, і при додатковому навантаженні полотна розклеюються. Ось чому при влаштуванні зовнішньої обробки, коли можна той же гіпсокартон кріпити прямо на пароізоляцію, багато хто ставить додаткову обрешітку. Її завдання не стільки в тому, щоб обробка була закріплена рівніше (що теж важливо), скільки в тому, щоб притиснути рейками стрічку або герметик.

Крім того, ця обрешетка (зазвичай з рейками товщиною до 3 см) додатково дозволяє провести укладання електричних проводів прямо під обшивкою, а не через утеплювач, як це роблять багато і що складно назвати технічно грамотним рішенням.

А ось місця примикання пароізоляції до проходять трубах і цегляних стін обов'язково потрібно ізолювати спеціальними герметиками або стрічок.

Ще один важливий момент: ніколи не натягуйте пароізоляцію - зміцнюйте з невеликим запасом. Справа в тому, що всі дерев'яні конструкції, чим і є кроквяна система, природним чином висихають і стають трохи меншого розміру. Сам каркас стає рухомим, і під покрівлею зовні і під обшивкою всередині з'являється ризик розривів. А потім - сюрприз!

«Дихає» чи зовнішня гідроізоляція?

Отже, з теплою внутрішньої сторони утеплювача ставимо пароізоляцію, яка не дозволяє вологому повітрю надходити з приміщення. А з зовнішньої, більш холодної сторони вже кріпимо гідроізоляцію, яка захистить утеплювач під покрівельним пирогом від зовнішніх випадкових протікань талої води або дощу.

І подальший розвиток подій вже залежить від того, наскільки «дихаючої» виявиться верхня гідроізоляційна плівка. Так, якщо ви придбали самий звичайний рулон недорогий гідроізоляції - справи кепські, волога з покрівельного пирога випаровуватися буде довго і важко, як результат - вогкість і поступове руйнування утеплювача. А от сучасні паропроникні мембрани неспроста називаються «розумними»: вологу всередину вони не пропускають, а водяні пари назовні виводять. Вся справа в їх незвичайної, добре продуманій структурі. Чому і виходить, що при використанні дешевих бар'єрних плівок навіть дорогий утеплювач живе недовго, і ремонт - не за горами.

Зверніть увагу, що дифузна мембрана повинна максимально щільно прилягати до утеплювача, без будь-якого зазору, як у звичайній плівки. Інакше матеріал мембрани буде охолоджуватися сильніше, а температура стане нижче, ніж мігруючий через утеплювач пар. Результат ви побачите у вигляді льоду прямо на мембрані, від чого та ще більше втратить паропроникних властивостей.

Коли доводиться розбирати покрівлю?

Досить часто в процесі будівництва в якості гідроізоляції покрівлі встановлюють руберойд або армовані плівки. А через пару років, коли мансарда виявилася дуже навіть потрібної і до її ремонту з ентузіазмом приступили всі домашні, виявляється, що без повного розбору даху вже нічого не вийде.

В чому справа? Справа в тому, що така гідроізоляція зовсім не "дихає", і будь-який утеплювач під нею повністю загнеться. Ось чому, якщо дах вашого будинку ще тільки будується, але ви роздумуєте про те, як би відкласти утеплення мансарди на майбутнє, як гідроізоляція відразу використовуйте хорошу супердіффузную мембрану.

Але як щось може потрапити в утеплювач, якщо ми вже встановили пароізоляцію? Справа в тому, що жодна на світлі плівка не здатна на все 100% затримати водяні пари - вже дуже вони дрібні. І як би намагалися виробники, абсолютного бар'єру не існує. І навіть більше: сучасні пароізоляційні плівки насправді навіть на половину не справляються зі своєю роботою, і тільки найякісніші з них здатні затримувати пар на 75-80%. Все інше, на жаль, проникає всередину покрівельного пирога.

Підведемо підсумки. У вас повинен вийти покрівельний пиріг з двома плівками, що володіють абсолютно протилежними властивостями: внутрішня не пускає пар в утеплювач, а друга позбавляє його від невеликої кількості випадково потрапив туди.

Якщо ви визначилися з утеплювачем і ізоляційним матеріалами - вітаємо! Ретельно все підготуйте, розрахуйте все необхідне і сміливо приступайте. Головне, монтажними роботами займайтеся тільки в добре провітрюваному приміщенні. І, нарешті, при роботі з сучасними утеплювачами багато виробників радять використовувати пилосос до того, як зсередини утеплити дах мансарди, так і по закінченню.

Утеплювати скатні і прямі стіни мансарди не складно, і перші труднощі, з якою ви зіткнетеся - це вікна і інші складні елементи конструкції. Їх теж важливо правильно утеплити, не залишивши жодного шансу проникнути волозі або водяним парам. Знаєте, які зазвичай найпроблемніші місця в мансардних приміщеннях, які «радують» цвіллю і податком? А тому підійдіть до цього питання серйозно:

Ось ще один каверзне момент, коли перекриття мансарди не з лаг, а суцільний плитою. Утеплювати його потрібно так:

І, нарешті, після утеплення мансарди, простежте за тим, щоб сніг не накопичувався потім в сливах і на конику - входу і виходу руху подкровельного повітря. Для цього більш раціональна установка вентиляційних труб уздовж всього коника даху, а сам коник зробити не вентильованих. Ось і все-якої складності!