- Установка розеток і вимикачів і висота їх монтажу
- Установка зовнішніх штепсельних електричних розеток в стіну
- Монтаж коробки для установки розеток і вимикачів
- Кріплення електричної розетки прихованої установки
- Установка прихованого і зовнішнього вимикача
- Установка прихованої і відкритої розподільної коробки
- Установка розеток і вимикачів для відкритої проводки
Монтаж електричних точок здійснюється за наведеними далі правилами. Описано процеси установки прихованої і відкритої штепсельної розетки, електричного вимикача і правила кріплення коробок цих приладів. Установка розподільних коробок здійснюється у відповідності зі стандартами вимог пожежної безпеки. Місця для розподільних коробок визначаються схемою електрифікації будинку або квартири
Електричними точками називають розетки, вимикачі та розподільчі коробки. Вони є вузлами електричної мережі. Від використовуваного типу проводки (прихований або відкритий) залежить вид точок і правила їх монтажу.
Установка розеток і вимикачів і висота їх монтажу
Раніше установка розеток і вимикачів проводилася в такий спосіб, який описаний на цій сторінці далі. Спочатку визначається висота установки розеток і вимикачів. За стандартом це не може бути менше 30 см від поверхні підлоги. На ділі висота установки розеток і вимикачів визначається індивідуально - так, як буде зручно користувачам приміщення.
У стіні пробивали круглий отвір, куди вставляли металеву коробку (іноді обходилися без неї). Потім в коробку поміщали колодку розетки або вимикача, яку закріплювали розпірні лапками або цементним розчином. Після чого всі щілини закладають цементним розчином. Термін служби такої розетки, як правило, був дуже довгим.
Сьогодні змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт. Пристрій електричних точок починається одночасно з монтажем кабелю. Одночасно з розміткою ліній для прокладки проводки відзначають і розташування електричних точок, які служать кінцевими пунктами кабельних ліній або вузловими станціями, якщо мова йде про розподільчих коробках.
Установка зовнішніх штепсельних електричних розеток в стіну
Установка штепсельних розеток починається з розмітки їх розташування. Прямо на стіні відзначають точку - центр розетки. Як правило, він розташовується на висоті 25 - 30 см від підлоги. Якщо в будинку є маленькі діти, то роз'єми можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище рівня столу. Строгих правил тут немає, але більш естетично, коли розетки розташовані на одній висоті.
Визначивши місце розташування центру роз'єму і установки зовнішніх розеток, наносять контур отвору підрозетника. Для цього беруть установчу коробку, яка буде стояти в якості підрозетника, прикладають її денцем до стіни і обводять олівцем. Після в стіні роблять отвір для розміщення коробки.
Найкраще скористатися перфоратором із спеціальною насадкою - алмазної коронкою по бетону. У центрі такої насадки розташовується свердло. Його приставляють до центру контуру і декількома пробними включеннями перфоратора намічають поглиблення. Потім свердло вставляють в стіну і фіксують коронку на місці, щоб вона не порушувався під час роботи. Висота коронки відповідає глибині підрозетника.
Пробуривши контур, коронку прибирають і легкими ударами молотка вибивають потрібний отвір. На останньому етапі дно поглиблення підрівнюють за допомогою зубила і проводиться установка розеток у стіну.
Видовбати отвір можна і буром по бетону. В цьому випадку по периметру контура свердлять кілька отворів, а потім зубилом вибивають зайвий матеріал.
Якщо під рукою немає електроінструменту, а установка електричної розетки не вимагає зволікань, то доведеться вирубувати отвір в стіні за допомогою зубила і молотка.
Найчастіше для монтажу розеток використовують круглі установчі коробки, але є і квадратні. Тоді отвір висвердлюють перфоратором або випилюють болгаркою (якщо розеток кілька).
Наступний етап - установка підрозетника. Для монолітних стін існують спеціальні настановні коробки. Вони бувають поодинокими або з'єднуються в групи за допомогою спеціальних вушок, розташованих з боків.
Штроба в стіні повинна підходити до місця розташування розетки і заглиблюватися в нього так, щоб кабель вільно проходив всередину. У настановної коробці жили кабелю вставляють в спеціальні отвори, розташовані на дні і прикриті пластиковими лючками, які легко виламуються з коробки.
Щоб закріпити підрозетник в поглибленні, використовують будівельний гіпс або звичайну штукатурку. В окремих випадках для міцності з'єднання застосовують гіпсовий клей, розведений до консистенції розм'якшеного пластиліну. Утримуючи рукою підрозетник на місці, щілину між стіною і коробкою замазують обраної сумішшю за допомогою шпателя. Трохи почекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс - 5 - 10 хв), знімають надлишки суміші.
Монтаж коробки для установки розеток і вимикачів
Після того як все остаточно засохне, можна починати монтаж коробки під розетки.
Щоб при підключенні коробки для монтажу розеток провід не вискочив з коробки, його утримують скобою або хомутом. Потім з кінців жил знімають ізоляцію на відрізку приблизно 1-2 см. Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут.
На коробці для установки вимикачів і розеток знаходяться два контакти. Якщо розетка із заземленням, то їх буде три: до двох підключають фазовий і нульовий дроти, до третього - заземлюючий. Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затиск: перший більш надійний, другий вимагає менше часу для монтажу.
При правильному монтажі коробки для установки розеток контакти повинні розташовуватися внизу, а дроти йти вгору. Надлишки проводів скручують в спіраль і ховають на дно підрозетника.
Кріплення електричної розетки прихованої установки
Кріплення електричної розетки виробляють двома способами.
1. За допомогою розсувних лапок. колодку вставляють в коробку , А два гвинти, розташованих з боків і з'єднаних з рухомими лапками, мають зубці, загвинчують викруткою. При закручуванні гвинтів лапки розсовуються в сторони і впираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.
2. Звичайними шурупами. По краях підрозетника є спеціальні отвори, співпадаючі з отворами в колодці, куди і вставляються шурупи. Потім колодка прикручується до коробки.
Після монтажу точки залишається лише прикріпити захисний пластиковий корпус - і розетка прихованою установки готова до роботи.
Якщо планується подальша обробка стін, то після установки підрозетника колодку в нього не вставляють. На час виконання робіт, що залишилися отвір заповнюють зім'ятою газетним папером, щоб в нього не потрапляв будівельне сміття.
Щоб встановити дві розетки в ряд, монтують спеціальну коробку на дві колодки. За допомогою перфоратора з алмазної коронкою свердлять отвори так, щоб їх краї стикалися один з одним. Потім зайвий камінь відбивають зубилом. Якщо потрібна більша кількість розеток, використовують групу підрозетників, здатних кріпитися один до одного. Розетки при цьому можуть розташовуватися як вертикально, так і горизонтально.
Установка прихованого і зовнішнього вимикача
Установка вимикача аналогічна монтажу розеток. Єдина особливість установки зовнішнього вимикача полягає в тому, що при установці коробки необхідно стежити за правильним розташуванням клавіш: при включенні повинна знаходитесь у скрутному становищі верхня їх частина.
Вимикач для прихованої установки здійснюється з попередніми штробленню поверхні стіни. У деяких вимикачах, наприклад на прохідних або диммерах, позначають, до якого контакту підключений входить провід, а до якого - відходить. Заземлюючого проводу на вимикачах немає, хоча він може бути в світильнику.
Установка прихованої і відкритої розподільної коробки
Розмір і конфігурація розподільних коробок залежать від кількості з'єднань проводів і умов установки. Наприклад, вони можуть розташовуватися одна за однією і з'єднуватися загальним живильним кабелем. Установка розподільної коробки необхідна для забезпечення роботи всіх побутових приладів.
Якщо монтується розподільна коробка прихованої установки, то зовні залишається, лише кришка, яка може бути із захисною прокладкою або без неї. У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання з коробкою, в другому вона кріпиться шурупами або просто замикається в пазах. Розподільна коробка відкритої установки дозволяє швидко провести всі сервісні роботи в разі потреби.
Незалежно від виду монтажу пластикові труби, в яких проходить кабель, повинні заходити в коробку на 1 - 3 см, щоб кабель не залишався незахищеним. Те ж стосується і настановних коробок-підрозетників.
Для буріння отвору під коробку невеликого розміру (діаметром 70 -100 мм) можна скористатися все тим же перфоратором з алмазної коронкою. Якщо коробка більше, роблять кілька поглиблень поруч, а потім підрівнюють отвір зубилом. Глибина виїмки повинна бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.
На наступному етапі всередину коробки заводять все що з'єднуються дроти. Для цього на дні або з боків коробки виламують пластикові люки і в отримані отвори просовують кінці кабелів. Потім дроти з'єднують між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, затискачів або скручуванням вручну . Можна додатково обмотати їх ізоляційною стрічкою.
Далі дроти скручують, ховають в коробку і закривають кришкою. Коробку вставляють в поглиблення і фіксують в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, для кріплення практично всіх видів коробок можна скористатися дюбель-цвяхами або шурупами.
Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, але і під гіпсокартонними перегородками, щитами з фанери або ДВП, пластикової облицюванням, тонкими листами матеріалу, які відділені від стіни порожнім простором.
У цьому випадку монтаж точок дещо відрізняється від звичайного. Щоб виконати отвори під установочні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку подгіпсокартон - з нею легше працювати. Крім того, можна використовувати не перфоратор, а звичайну дрель. Спочатку кінці проводів підтягають до місця майбутніх отворів. Далі, після того як всі листи матеріалу змонтовані, вирізують отвори і виводять кабелі назовні.
Наступний етап - установка підрозетника. Для порожнистих стін існують спеціальні коробки з лапками, що служать для кріплення. Коробку вставляють в отвір, через люки в днищі витягують дроти, а потім за допомогою викрутки закручують два гвинти з боків. Гвинти, в свою чергу, підтягують лапки, які впираються в лист матеріалу із зворотного боку, фіксуючи, таким чином, подрозетник. Після цього в настановної коробці монтують розетку.
Якщо распаячние коробки на основний стіні не ховаються за гіпсокартоном, то вони закріплюються точно так же, як і підрозетники, - за допомогою притискних лапок.
Установка розеток і вимикачів для відкритої проводки
Розетки і вимикачі відкритої проводки менш трудомісткі в процесі установки, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під установочні коробки і возитися зі штукатурною сумішшю.
Сучасні розетки для відкритої проводки і вимикачі кріплять за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирають і нижню частину (денце) прикручують до стіни. Потім на денце кріплять колодку, до неї під'єднують дроти і накривають всю конструкцію пластиковою кришкою, яку фіксують гвинтом.
У кожусі багатьох розеток і вимикачів є спеціально прорізані і закриті вставками отвори, які служать для підведення кабель-каналу або пластикової труби. Розетка відкритої установки з підвищеним ступенем захисту, розташованої, наприклад, у ванній кімнаті, в місці входу дроти в корпус має бути обладнана спеціальним гумовим сальником.
Якщо проводка укладена в кабель-канал, то монтаж електричних точок значно спрощується. Для розеток і вимикачів є спеціальні вставки - супорти. Вони можуть бути на одну, дві, п'ять і навіть десять електричних точок. Крім того, існують посадочні коробки і модулі, а також распредкоробкі. Зрозуміло, кабель-канал повинен бути відповідної ширини.
Розподільні коробки відкритого типу монтують до перекриттів за допомогою дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.
