Монтаж вікон і дверей в дерев'яному будинку

1. практичний рада
2. Як вирішити проблему усадки
3. Типові помилки при влаштуванні прорізів
4. практичний рада
5. При правильній підготовці прорізів пластикові вікна прослужать десятки років. Можливі невеликі деформації...
6. Захист і декор
7. Міжкімнатні двері
8. практичний рада
9. На стадії монтажу
10. Простежте за тим, щоб робочі надали підвіконнях ледь помітний (1-3%) ухил в бік кімнати, а відпливи...

Фото: «Баварський дім»

Стіни з колоди і бруса, на відміну від кам'яних і каркасних, схильні до значної усадки - зменшення висоти за рахунок ущільнення щілинних швів і всихання деревини. Цей факт начебто добре відомий і повинен братися до уваги при виготовленні і збірці зрубу (зокрема - при влаштуванні прорізів). Однак його часто-густо ігнорують або враховують лише формально, тобто компенсують конструкції не виконують свого завдання. Зазвичай так відбувається, коли бригаді професійних теслярів доручають лише початковий, чорновий етап робіт, а для завершення будівництва запрошують заїжджих «універсалів» або ліквідують недоробки своїми силами. Подібне прагнення знизити витрати цілком зрозуміло, але загрожує сумними наслідками: заклинюванням вікон і дверей, появою величезних щілин між вінцями, перекосом стін і т. Д. Втім, помилок можна уникнути, якщо дотримуватися всіх правил дерев'яного домобудівництва .

практичний рада

При виборі вхідних дверей перевагу слід віддати полотнам, облицьованим панелями на основі HDF і вініпласту, корабельної фанерою або дубовими рейками. Порошкове фарбування теж добре витримує атмосферні дії, але не забезпечує додаткової теплоізоляції. Вінілова шкіра і стандартна обробка з ламінованих MDF НЕ перенесуть і 3 років вуличної експлуатації навіть при наявності козирка.

Як вирішити проблему усадки

Зроблені з колод і брусові стіни дають усадку 5-6% (іноді до 9%). Стіни з сухого клеєного бруса більш стабільні, але і вони сідають на 1-3%. Після 3 років цей процес в основному закінчується, але і в подальшому можливі досить серйозні зрушення, що відбуваються через зміни рівня вологості і старіння деревини.

При влаштуванні прорізів проблему усадки дерев'яних будинків вирішують за допомогою обсад, або окосячкі, - чорновий коробки з брусів, що не заважає вертикальним переміщенням вінців, але при цьому виключає можливість викривлення стін. Обсадочние коробки встановлюють на етапі будівництва або пізніше (у другому випадку при збірці зрубу отвори зміцнюють одним або двома нерозрізними вінцями). Деякі фірми (наприклад, «Подільський ДОК», Artwinn) приймають замовлення на виготовлення конструкцій з клеєного бруса і дуба, в тому числі для прорізів складної форми - арочних, трикутних, трапецієподібних. Ціна одного комплекту деталей стартує від 1500 руб., Монтаж обійдеться приблизно в таку ж суму.

Арочні конструкції (і дерев'яні, і пластикові), стулки з частим палітуркою, а також різьблені лиштви і ковані решітки виробляють тільки на замовлення, причому термін виконання роботи може скласти кілька місяців

Обсаду виконують двома основними способами, практично рівноцінними з точки зору трудовитрат, міцності і захисту від продування.

Перший - на торцях колод (брусів), що утворюють боковини отвору, бензопилою формують суцільний вертикальний шип (близько 50 мм у висоту і стільки ж в ширину), на нього надягають косяки з брусів з обраним в них поздовжнім пазом. Зверху встановлюють перемичку (вершник) товщиною 40 мм або більше (залежить від ширини отвору).

Другий - в торцях колод (брусів) бензопилою і стамескою вибирають паз, в який вставляють заставної брусок, а вже до нього прибивають косяк з товстої дошки; при наявності фрезерувального обладнання можна виготовити цілісний косяк Т-подібного перетину.

З'єднання «шип-паз» необхідно виконувати з невеликим (5-10 мм) зазором під клоччя. В якості ущільнювача можна використовувати матеріали на основі мінеральних волокон, так як вони недостатньо міцні і гірше сохнуть.

Над вершником залишають компенсаційний зазор, величина якого повинна бути в 1,5-2 рази більше розрахункової усадки. Щілина заповнюють клоччям або тонкими дошками, обмотаним ущільнювачем; у міру усадки зрубу їх доведеться вибивати одну за одною.

Часто в обсадити вибирають зовнішню чверть, в яку згодом вставляють віконну або дверну коробку, а потім обрамляють отвір зовні широкими наличниками, які закривають одночасно монтажний шов, вузол примикання косяків до стіни і верхній компенсаційний зазор.

Типові помилки при влаштуванні прорізів

1. Порушення цілісності окладного і верхнього обв'язувального вінців.
2. Недостатня ширина компенсаційного зазору над обсадочной коробкою.
3. Жорстке кріплення заставних брусків або косяків до стіни.
4. Виконання обсадної коробки з тонких дощок: при монтажі вікна чи двері кріпильні шурупи, пробивши стійки, встромлюють в торці стінових колод (брусів) і заважають усадки.
5. Недбале ущільнення стиків стіни з обсадити або використання для цієї мети невідповідних матеріалів, наприклад пінополіетилену або монтажної піни.

Як вибрати віконну конструкцію

Якщо обсада виконана правильно, то стандартна віконна конструкція (до 1450 × 1450 мм) не відчуває надмірного тиску зверху. Тому рами можуть бути виконані з дерева, металу, порівняно м'якого і гнучкого пластику (міцність важлива при виготовленні панорамних вікон і засклених дверей). На перший план висуваються дизайн і комфорт.

Теплоізоляційні властивості вікна більш ніж на 70% залежать від склопакета. У заміському будинку фахівці рекомендують встановлювати конструкції з приведеним опором теплопередачі 0,65 м² • ° С / Вт і більше - двокамерні, товщиною від 32 мм, з зовнішнім низькоемісійним склом, заповнені інертним газом.

практичний рада

Краще виконати обсадні коробки з струганих і відшліфованих брусів - модринових або дубових. Тоді прорізи не зажадають додаткової обробки і будуть відповідати найсуворішим канонам дерев'яного зодчества.

Що стосується рам, то можна вибрати один з трьох варіантів.

Вироби з ПВХ не вимагають трудомісткого догляду, не промерзають і не продуваються. Перевагу слід віддати чотирьох- і п'ятикамерним профілів таких систем, як Suprema (Exprof), Brilliant-Design (Rehau), Expert (KBE), Softline (Veka), Premium (Proplex) і ін. - вони тепліше і жорсткіше трикамерних. Ламіновані з двох сторін ПВХ-вікна обійдуться в 1,5-2 рази дешевше бюджетних дерев'яних (з сосни). При цьому сучасна плівка достовірно відтворює текстуру дерева і навіть має характерний рельєф. Лише при відкриванні стулки стає видно зона фальца, яка в більшості випадків не ламінується. Якщо вам не подобаються ці білі ділянки, варто придбати конструкції з пофарбованих у масі світло або темно-коричневих профілів (обійдуться приблизно на 25% дорожче) або звернутися в компанію, технічне оснащення якої дозволяє ламінувати фальцеві поверхні (наприклад, Kaleva).

Влаштування верхнього компенсуючого шва: 1 - стіна з клеєного профільованого бруса; 2 - клоччя (50 мм); 3 - лиштва; 4 - вершник з дошки (40 мм); 5 - откосние рейки; 6 - віконний блок

Дерев'яні рами стійкі до згинаючих навантажень. При дотриманні технології виробництва та використання якісного клеєного бруса задана геометрія віконного блоку не змінюється в процесі експлуатації, стулки майже не провисають і лише зрідка потребують регулювання. Дерев'яні рами міцніше пластикових, тому підходять для французьких вікон висотою до 2,8 м і шириною до 4 м (при посиленні рами імпостами). Але навіть найкращі лаки і фарби не здатні довго оберігати дерево від руйнівної дії води і ультрафіолетового випромінювання. Щоб вікна не доводилося регулярно фарбувати, зовнішні поверхні захищають накладками з пофарбованого алюмінію. Але такі конструкції відносяться до преміум-сегменту і стоять як мінімум в 2,5 рази дорожче ламінованих пластикових.

Алюмінієві рами - найміцніші і стабільні. Однак теплопровідність алюмінію в сотні разів вище, ніж дерева або ПВХ. Тому вікна для опалювальних приміщень доводиться виконувати з профілів з поліамідним терморазривом. Конструкції з так званого теплого алюмінію коштують в 4-6 разів дорожче пластикових, хоча поступаються останніми по теплоізоляційним властивостям.

При правильній підготовці прорізів пластикові вікна прослужать десятки років. Можливі невеликі деформації рам, викликані усадкою будинку, але проблема вирішується за рахунок регулювання

Як вибрати матеріал

Ми звикли до того, що вхідні двері повинні бути виконана зі сталі, і при будівництві рубаного будинку не збираємося робити виключення з цього правила. А між тим звичайна металоконструкція не здатна забезпечити хорошу теплоізоляцію і не пристосована до експлуатації під відкритим небом.

Сталь характеризується високою теплопровідністю (майже в 300 разів вище, ніж у дерева), тому внутрішні поверхні полотна і коробки взимку охолоджуються нижче точки роси, і на них з'являється конденсат, а часом і іній. Швидше за все промерзають замковий кишеню полотна і зона притвору (особливо в кутах і біля петель). Крім того, з замкових щілин відчутно дме, зовнішня панель часто вицвітає або розшаровується, а часом починають іржавіти металеві деталі.

Втім, досить встановити другу (внутрішню) дерев'яні двері - і про промерзанні або протязі можна забути. Інший варіант - замовити сталевий дверний блок з багатошаровим утепленням і подвійними шторками на замкових свердловинах. В ідеалі область замків і коробка (по периметру) повинні обігріватися резистивним кабелем.

До речі, у продажу представлені і дерев'яні вхідні двері, в тому числі сучасної конструкції, виконані з інженерного масиву сосни, модрини, дуба або ясена, додатково утеплені листової пробкою, з посиленим порогом і потужними петлями. Але коштують вони, як правило, дорожче сталевих.

Захист і декор

У дерев'яному будинку вікна часто захищають гратами і ролетами, але якщо ви вирішили строго дотримуватися архітектурних канонів, то варто замовити розсувні віконниці з суцільними або Ламельні стулками. Столярні майстерні здатні виготовити суцільні складальні полотна, декоровані відповідно до північній архітектурної традицією - об'ємної різьбленням і кованими накладками.

Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

Літню дачу з струганого бруса прикрасять легкі ламельні віконниці, які, до речі, можуть бути виконані не тільки з дерева, але і з ПВХ (подібна продукція представлена, скажімо, в асортименті компанії VEKA). Ну а найміцніші захисні стулки роблять зі сталі. На відміну від дерев'яних і пластикових, сталеві деталі навішують нема на віконну коробку, а на власну раму з куточка, що необхідно врахувати при монтажі вікон.

Міжкімнатні двері

Довгий час класичної міжкімнатними дверима для дачі вважалося виріб з масиву сосни / їли з полотном фільончасті конструкції. Такі моделі недорогі (необроблені полотно з коробкою коштує від 4 тис. Руб.), Їх нескладно відремонтувати при невеликих пошкодженнях. Ряд компаній, наприклад «Завод Горизонт», «БиС арт» і Balwald, випускають двері преміум-сегмента з дуба і модрини, в тому числі під «високим» лаком; ціна стартує від 40 тис. руб.

Можна також придбати серійні щитові полотна з обв'язкою з масиву дерева і MDF-обшивкою - вони не розсихаються, майже не змінюють геометричних розмірів при підвищенні вологості, та й жолобляться досить рідко. При цьому облицювання - будь то шпон або паперово-шаруватий пластик - НЕ відклеюється і не розшаровується. Застосовувані провідними виробниками матеріали і склади, що клеять волого і термостійкі.

практичний рада

Оптимальний по співвідношенню ціни і якості варіант для літньої веранди - вікна з «холодних» суцільнотягнутих алюмінієвих профілів з однокамерними склопакетами або одинарними стеклами. Деталі рам зазвичай фарбують порошковим складом в білий і коричневий кольори. На жаль, обробка за технологією сублімації, що дозволяє імітувати текстуру дерева, набагато збільшить ціну конструкцій.

На стадії монтажу

Якщо товщина стіни становить 150 мм і більше, вікна та вхідні двері в отворі можна розташувати ближче до вулиці або, навпаки, змістити в сторону кімнати. У першому випадку простіше буде змонтувати зовнішнє обрамлення, встановити широкі підвіконня і тамбурні стулку. У другому - зменшиться ризик промерзання віконних і дверних коробок і запотівання скла; саме цей варіант кращий для зимового будинку.

Способи кріплення віконних і дверних коробок в дерев'яному будинку стандартні: використовують або невидимі монтажні пластини, або саморізи і глухарі. Монтажний зазор заповнюють поліуретановою піною, яку необхідно захистити з боку вулиці герметиком, а зсередини приміщення - пароізоляційній стрічкою. Монтажні шви закривають лиштвами або нащельниками.

Простежте за тим, щоб робочі надали підвіконнях ледь помітний (1-3%) ухил в бік кімнати, а відпливи - 10-20% в сторону вулиці

Що робити, якщо двері заклинило

Приїхавши навесні на дачу, ми часом не в силах відімкнути вхідні двері. Причиною тому може стати усадка зрубу або сезонні переміщення фундаменту. У подібній ситуації не слід провертати ключ в замку за допомогою будь-якого важеля чи іншого інструменту, адже при цьому ви ризикуєте зламати механізм. Краще спробуйте впливати на полотно - натисніть на нього, підніміть монтуванням або, навпаки, постарайтеся віджати вниз, продовжуючи обережно повертати ключ. Після того як ви відкриєте двері, доведеться трохи розточити напилком відповідні отвори під ригелі. А в разі невдачі краще викликати фахівця з сервісної фірми, щоб уникнути великого ремонту.

Заклинити можуть і внутрішні двері, які набрали вологу в неопалюваному приміщенні, тому на зиму їх краще залишати відкритими. Якщо ж не відкривається вікно, допоможе регулювання петель.