Форма з листового металу товщиною 3 мм. Разом з помічниками, використовуючи бетономішалку, ви зможете в день без особливих зусиль «випускати» до 300 штук блоків. Багато це чи мало? Судіть самі: на гараж розміром 6x4 м буде потрібно 450 таких блоків, а на один поверх будинку розміром 6,5x8 м - 1000 штук.
Форма для бетонних блоків (всі розміри внутрішні, зварні шви - зовні).
Розчин для виготовлення блоків готується так. Замішуєте злегка зволожену суміш (кількість води визначається дослідним шляхом) в пропорції: цемент - 1 частина, шлак або керамзит - від 7 до 12 (пропорція дана для цементу М400). Встановивши форму на рівному майданчику, заповнюєте її розчином, трамбуете ручним трамбуванням і, вирівнявши по верхньому краю, зрізуєте металевою смугою зайве. Тепер обережно знімаєте форму (вона без дна) - блок готовий.
Ставите форму поруч і повторюєте процес. В кінці роботи не забудьте ретельно вимити форму водою. Через 24 години блоки вже можна складувати (по висоті не більше трьох), звільняючи місце для наступної партії. Розмір форми дан на той випадок, якщо ви забажаєте вести кладку стін з додатковою облицюванням в 1/2 цегли. Якщо ж ваша споруда матиме стіни, оштукатурені з обох сторін, то ви можете розміри взяти довільні - аби вдалося потім підняти такий блок руками. А при кладці стін товщиною 50 см не забувайте через кожні два ряди блоків проводити «перев'язку» тичковим цегляним поруч.
Розміри саморобних шлакоблоків можна вибрати "під себе".
Найпростішу форму, яка мене найбільше задовольнила, я виготовив наступним чином. Підібрав стругані дошки шириною по висоті шлакоблоку (140 мм). Довжиною дошки повинні бути не більше 2 м, так як працювати з більш довгою формою складніше: доводиться робити багато зайвих рухів. Далі необхідні поперечки. Дві крайні поперечки з'єднують з поздовжніми дошками "на засувних пазах" (рис).
Форма на три шлакоблоку
З внутрішньої сторони поздовжніх дощок (між поперечиною) через кожні 140 мм формують пропив ножівкою і стамескою поперечні пази глибиною 7 ... 8 мм. Ширина пропила залежить від товщини розділових пластин з листового заліза, текстоліту, гетинаксу. Підійдуть пластини і з іншого міцного листового матеріалу, аби він був досить гладким. З рис. 1 зрозуміло, як виготовити форму. Описувати її довго і немає сенсу, тільки одне хочу сказати, що готову форму перед заливкою в неї розчину ставлять на абсолютно рівну поверхню. Всі деталі форми, виготовлені з дерева, бажано пофарбувати будь-якою масляною фарбою, що забезпечить більш легке вилучення шлакоблоків з форми. Щоразу перед заливкою в форму розчину все її внутрішні поверхні протирають соляровим маслом (соляркою) або відпрацьованим машинним маслом. Протирають злегка, що не рясно. Щоб зменшити витрату розчину, а шлакоблоки виходили легені і з порожнечами, - а це додаткове тепло в приміщенні, - форми заливають розчином до половини, після чого в розчин вдавлюють пляшки з-під шампанського.
Форма, заповнена розчином
Якщо після установки пляшок рівень розчину підвищується недостатньо, необхідна кількість розчину (до верху форми) додають кельмою. Через 2 ... 3 год. Розчин значно осяде і зміцніє, тоді пляшки витягують, обережно повертаючи їх навколо осі, і відразу ж промивають водою, інакше на них міцно налипне розчин і до подальшого використання пляшки виявляться непридатними.
Процес виїмки шлакоблоків з форми дуже простий. Просто злегка молотком обстукаєте форму по периметру і розберіть її. Бічні дошки відокремити легко, а от прибрати розділові пластини трохи складніше. Доведеться обережно молотком побити по виступаючої пластині зверху і трохи вбік.
Кожен день, тобто через 24 ч, я виймав з форми майже зміцнілі шлакоблоки і знову заливав в неї розчин. Ніяке ущільнення розчину трамбівкою або за допомогою вібрації я не застосовував. Кілька слів про розчині. Незважаючи на те, що він був досить рідким, шлакоблоки після відповідної витримки набували таку міцність, що їх з великими труднощами вдавалося потім розколоти або обтесати.
На одну частину цементу марки "400" брав 9, а то і 10 частин шлаку. Брака не було. Для чого я це розповів? Так для того, щоб все за допомогою декількох форм швидко виготовити солідне число шлакоблоків відмінної якості. Я робив шлакоблоки ввечері після роботи кожен день, і скажу, це робота була мені не в тягар. Бетономішалки у мене немає і розчин я замішував вручну в піддоні ємністю 300 п. Ну, а якщо працювати удвох, все вийде граючи. Як варіант, можна виготовляти піноблоки своїми руками.
І ще один варіант самостійного виготовлення блоків. Форма з листового заліза.
Розміри блоків я вибрав 510x250x215 мм (обсяг в 14 цегли). З відходів листового заліза зварив 11 форм без днищ. З боків приварив по 2 ручки.
Прямо на землі розстеляю руберойд, ставлю форму. Щоб суміш не схоплює зі стінками форми, зсередини протираю їх ганчіркою, змоченою відпрацьованим маслом або соляркою. Засинаю туди жорсткий керамзитобетон. Трамбують не надто сильно. Першу форму знімаю після засипки 11-ої - це приблизно через 10-12 хв. Блоки стоять на місці протягом 12 год. Потім перекладаю їх під навіс. Тверднуть вони при плюсовій температурі протягом 24 діб. Навіс роблю з руберойду, брезенту або поліетиленової плівки. Під ним блоки будуть захищені від дощу і сонця.
Пробував виготовляти блоки і з порожнечами. Вставляв два дерев'яних кругляків, обточених на конус і обгорнутих покрівельним залізом. Порожнечі просвітників можуть бути круглі, квадратні, прямокутні ... Залежно від того, як укладені блоки, товщина стін виходить 215, 250 або 510 мм.
Для товстих стін блоки краще робити порожнистими, для тонких - заповненими. Умовно стіни товщиною 215 мм без пустот можна назвати холодними, 250 мм - підлозі теплими, 510 мм з пустотами - теплими.
Для виготовлення половинних блоків в форму по центру вставляю лист заліза. В заготовки, які використовуються для формування отворів у стіні будинку, доводиться згадувати дерев'яні пробки для закріплення дверних і віконних коробок.
Пробував робити будівельні блоки, застосовуючи вібратор, але розчин йде на дно форми і керамзит не зв'язується. Щоб цього не відбувалося, зварив загальну форму для декількох блоків. Вібратор закріплював збоку. Стінки форми робив вище на 1/3 - це для усадки бетону під час вібрації.
Заповнювачами можуть бути місцеві не дефіцитні матеріали: керамзит, шлак, тирса і т.д. Я для приготування суміші використовував цемент, керамзит і пісок в співвідношенні 1: 4: 1.
Найважча робота - приготування бетону. Бажано використовувати просту саморобну бетономішалку або готову покупну.
Шлакоблоки були і є одним з найбільш затребуваних матеріалів для зведення різних конструкцій в будівництві. Характерна для них міцність, а так само хороші теплоізоляційні властивості дають можливість будувати швидко і порівняно легко і досить дешево. Будувати з них може як професіонал, так і недосвідчений досвідом муляр.
Багато це чи мало?Для чого я це розповів?
