- Головний критерій - пожежна безпека
- Варіанти прокладки кабелів
- УЗО - важлива деталь
- Практика розведення
Безперечно, надійна електропроводка повинна бути в будь-якому будинку. Однак особливу увагу варто приділити її пристрою в горючих дерев'яних конструкціях: зрубі, клеєного бруса, каркасній системі.
Головний критерій - пожежна безпека
Скорочення в косичку і прокладені відкритим способом кабелю електроживлення відійшли в минуле. Їх, звичайно, можна використовувати, але вже більше в декоративних цілях, а не через практичної складової.
Нові будівельні норми дозволяють «ховати» проводку, закриваючи її від можливих механічних впливів. В одних випадках для цього може підійти сама стіна, в інших - зовнішній короб. Головне, щоб захист відповідала перетину кабелю, що обирається під плановані навантаження.
У більшості випадків «дерев'яним» будівництвом займаються підрядники, але ніколи не буде зайвим проконтролювати їх. А може, й самому доведеться зіткнутися з таким завданням - при облаштуванні лазні, технічної прибудови або при виведенні додаткового світла на терасу ...
Запобігти пожежі можна декількома способами:
- По-перше, кабелі повинні бути приховані в оболонці, що запобігає їх горіння і пошкодження. Для цієї мети використовують сталеві труби, ПВХ-короби і гофрошланг. Останній варіант найбільш популярний і може бути виконаний з пластика і металу.
- По-друге, варто віддати перевагу кабелям, які не підтримують горіння або самозагасають.
- По-третє, система електроживлення повинна бути оснащена пристроями захисного відключення (УЗО), а кожен з її контурів - мати запас потужності, що запобігає замикання при пікових навантаженнях.
Гофрошланг - дуже практичні конструкції, які дозволяють відносно легко монтувати кабелі і при необхідності проводити їх огляд і ремонтні роботи.
Матеріал гофри підбирають виходячи з навантаження на кабель. Так, для слабкострумових систем, наприклад датчиків руху або енергоефективних світильників, підійдуть пластикові гофри.
Якщо ж кабель ведуть для енергоємної побутової техніки - кондиціонера або кухонної плити, - то вибір за металевою конструкцією.
При виборі гофри потрібно звертати увагу на її однорідність, захищеність від корозії, з'єднувальні елементи і діаметр перетину.
Захист повинна бути надійною по всій довжині: якщо це метал, то з оцинковкой; якщо з'єднання, то без гострих країв; якщо габарити, то достатні для укладання кабелю з запасом близько 50%.
Варіанти прокладки кабелів
Будь то типовий проект або будинок під замовлення, розводка електропроводки вимагає узгодження з фахівцем. Кабель підбирають відповідно до кількості і характеристиками точок споживання електрики.
Залежно від проходження гофротруб, прямо на об'єкті в колодах штробят отвори. У випадку з каркасної технології розведення можуть зробити ще на виробництві.
Краще продумати план розводки на етапі проектування і при необхідності зробити якийсь запас. Втім, і потім можна додати розетку або перенести вимикач, але це може вплинути на естетичність інтер'єру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Проводка: прихована або відкрита?
УЗО - важлива деталь
Важливий елемент електрообладнання будинку - УЗО (Пристрій захисного відключення). Справа в тому, що витік струму в результаті пошкодження ізоляції через заземлений корпус електроприладу може викликати поломку обладнання, ураження струмом або пожежу. УЗО реагує на різницю струму в фазному і нейтральному провідниках - струм витоку (від 10 до 300 мА).
Якщо різниця вище передбаченої, то УЗО відключить харчування електроприладу.
Для захисту від ураження електричним струмом підходять пристрої, що спрацьовують при струмі витоку менше 50 мА. УЗО, що спрацьовують при різниці в 100-300 мА, придатні для запобігання пожежі.
Часто в електричній шафі розміщують одне УЗО на кілька ліній. Таким чином, захищеним виявляється весь будинок.
У той же час, якщо дроти довгі і з'єднань багато, то чутливе «загальне» УЗО може спрацювати, коли небезпеки для життя немає (сума струму витоку в результаті перевищує 50 мА). Тому іноді встановлюють протипожежне «загальне» УЗО.
Електричні споживачі, що становлять підвищену небезпеку ураження електричним струмом при експлуатації (водонагрівачі, теплі підлоги, ванни з гідромасажем), підключаються через окремі УЗО, що спрацьовують при різниці 30-50 мА. Існують і комбіновані прилади, що поєднують в одному корпусі автоматичний вимикач і УЗО. Вони не тільки реагують на струм витоку, а й захищають від короткого замикання і перевантаження.
Пристрої поділяються по робочому току, який може становити 16, 25, 40, 63, 80 А. Якщо УЗО планується розміщувати одне на кілька груп, то його робочий струм повинен бути вище сумарної робочої сили струму цих груп.
Практика розведення
На будинок площею 150 м2 в залежності від схеми електропроводки може знадобитися і 200, і 400 м проводу. Найпростіше визначити приблизне значення виходячи з готової схеми. Для цього на горизонтальному плані можна відзначити розташування розеток і вимикачів. За Сніпу, на кожні 6 м2 має припадати мінімум одна розетка, на кухні їх повинне бути не менше трьох.
Розетки об'єднують в групи, підключені до автоматичного вимикача на розподільному щиті, з розрахунку максимальної потужності побутової розетки - 16 А. Відповідно, перетин дроту має становити 2,5 мм 2, а максимальна потужність електроприладів, що підключаються до однієї групи розеток, - 4 кВт.
Оскільки потужних споживачів електроенергії в будинку не так багато (праска, електрочайник, пилосос, пральна машина), цілком можливо «розвести» їх як по різних групах розеток, так і за часом включення.
Для максимальної зручності краще перший варіант.
Проведення прокладаються по горизонтальних і вертикальних прямих на відстані 10 см від карнизів і балок, 20 см - від плінтусів, 15 см - від стелі і не менше 10 см - від дверного або віконного отвору.
Вимикачі і розетки можна розташовувати на будь-якій висоті, але для останніх рекомендується відстань в 90 см на кухні, 30 см - в житлових приміщеннях, для загальнодоступних вимикачів - 90 см, а для тих, до яких необхідно обмежити доступ дітей, - 150 см.
З'єднання проводів розміщують тільки в монтажних коробках: їх можна розташувати в одній коробці або передбачити для кожного окрему.
У першому випадку знадобиться більше проводів (від коробки до кожного споживача - будь то розетка або світильник, йде окрема лінія), у другому - монтажних коробок.
Для освітлення потрібно не так багато електроенергії, особливо якщо використовуються енергозберігаючі лампи. Тому можна все джерела штучного світла в будинку об'єднати в одну групу або розбити «територіально», наприклад на висвітлення першого поверху і другого.
Частина інших споживачів (теплі підлоги, ванна з гідромасажем, кондиціонер) підключається за вимогами безпеки за допомогою окремого кабелю безпосередньо до щита. Перетин кабелю і силу струму, при якій повинен спрацьовувати «автомат», визначають виходячи з паспортної потужності електроприладу.
