- Фундамент і гідроізоляція
- кладка
- Перший ряд
- армування стін
- перекриття отворів
- Верхній армований пояс
Газосиликатні блоки мають багато переваг. Гарне співвідношення міцності і теплоізоляційних, технологічність, довговічність, порівняно невисока вартість. Цей матеріал - справжня знахідка для тих, хто хоче побудувати своє житло самостійно, не вдаючись до допомоги професійних будівельників. Будь не надто «криворукий» людина здатна звести будівлю з газосилікатних блоків своїми руками.
Фундамент і гідроізоляція
Хоч газосиликатні будинку важать порівняно мало, фундаменту вони вимагають ґрунтовного - через невисокий межі міцності блоків на вигин. Найменша переміщення підстави може привести до тріщин в стінах будинку. Для будови з газосилікатних блоків підходять всі основні типи фундаментів - монолітний плитний, стрічковий і стовпчастий. Перший вважається найкращим варіантом, але вимагає кваліфікованого виконання і досить витратний.
Найдешевшим по витраті матеріалів є стовпчастий фундамент з ростверком - залізобетонним монолітним поясом, що з'єднує всі стовпи в єдину жорстку конструкцію. Газосилікатні блоки гігроскопічні, тому їх бажано укладати на відстані від землі не менше 0,5 м. Це означає, що цоколь (або верхня частина фундаменту, яка виконує роль цоколя) повинен бути висотою не менше 50 см. Гідроізоляція повинна складатися щонайменше з 2 -х шарів руберойду, покладеного на верх цоколя і / або фундаменту.
кладка
Кладка газосилікатних блоків мало відрізняється від кладки інших блочних матеріалів. Але є і деякі відмінності, які необхідно знати. Розчин складу: клей або цементно-піщаний розчин? Використання цементно-піщаного розчину знижує головна перевага газосилікатних блоків - низьку теплопровідність. Цементні шви - це містки холоду, через які тепло йде з дому. Тому використовувати цементно-піщаний розчин не рекомендується.
Краще застосовувати спеціальний клей. Він набагато більш технологічні - легше і швидше лягає, стіни виходять рівніші. Що стосується економії при відмові від клею, то вона зовсім не така велика, як може здатися. Вартість клею приблизно в 2 рази вище цементно-піщаного розчину, зате його витрата в кілька разів менше. Товщина клейових швів - 2-3 мм, цементно-піщаних - близько 10 мм. На укладання одного блоку розмірами 600x200x300 мм потрібно приблизно 1,25 кг клею. Мішка вагою 25 кг вистачає на 20 блоків (0,7-0,8 м2 кладки). тут подробиці про укладання на клей.
Правда, повністю відмовитися від цементно-піщаного розчину все-таки не вдасться. Перший ряд необхідно класти саме на нього - для підвищення міцності і надійності стіни. Але всі наступні ряди потрібно укладати на клей. При підготовці його слід добре перемішати за допомогою насадки-міксера і дрилі. Наноситься клей зубчастим шпателем або звичайним кельмою.
Перший ряд
1-ий ряд служить підставою для всіх подальших рядів, тому треба постаратися покласти його якомога рівніше. Спочатку кладуться кутові блоки - з перевіркою положення по рівню. Після того як клей трохи затвердіє, в блоки забиваються гвоздики, і натягується шнур, по якому викладаються проміжні камені. При установці застосовують гумовий молоток. Вертикальні шви в першому ряду заповнюються клеєм. Закінчувати ряд доведеться добірним блоком, довжина якого визначається за місцем. При укладанні на нього потрібно нанести клей - на додачу до того, яка вже нанесена на лежать блоки.
Для різання газобетону використовують спеціальні пилки або ножівки з великим зубом, на які наплавлені твердосплавні пластини. Після різання доборного блоку, не забудьте змести з нього щіткою пил. І ще одна особливість - газосиликатні блоки водою не змочуються. Верхні поверхні всіх блоків повинні знаходитися в одній площині. Це дуже важлива вимога, оскільки на нерівностях верхні блоки можуть тріснути. Якщо рівно покласти ряд не вдалося, потрібно вирівняти його поверхню за допомогою спеціального рубанка для газобетону. При кладці наступних рядів потрібно забезпечити перев'язку каменів - не менше 10-ти см. Не потрібно забувати і про контроль вертикальності стіни за допомогою виска.
армування стін
Армування оберігає стіни від волосяних тріщин, які можуть виникати при зрушення фундаменту. Воно необхідне, якщо стіни передбачається оштукатуривать хоча б з одного боку. Якщо стіни обшиваються (наприклад, гіпсокартоном зсередини і сайдингом зовні), то особливої необхідності в армуванні немає. Але в будь-якому випадку з арматурою надійніше. Її укладають на 1-ий ряд блоків і потім через кожні 4-е блоку. Крім цього, арматуру укладають в зоні отворів - на ряд, на який спирається перемичка, і на нижній. Причому не на всю їх довжину, а лише на 0,9-1 м в кожну зі сторін від краю отвору.
Армування проводиться двома прутами арматури Ш 8 мм або спеціальними арматурними каркасами. Прутки закладаються в штроби, виконані на верхній поверхні блоків. Канавки спочатку заповнюються клеєм, і потім в них укладаються прутки. Такий спосіб забезпечує кращий захист арматури від корозії і її спільну роботу з кладкою. Арматурні каркаси являють собою смужки оцинкованої листової сталі 8x1,5 мм, пов'язані між собою дротом Ш 1,5 мм у вигляді "змійки". Через свою малу товщину, вони будуть розміщені в клейовому шарі і не вимагають штробления.
перекриття отворів
Віконні і дверні отвори перекривають двома способами. При ширині отвору менше 1,5 метрів можна використовувати два металевих куточка (90x90 мм, наприклад), уклавши їх на стіни з опертям на простінки не менш 25 см. Щоб куточки не виступали щодо блоків, в останніх робляться пропили за допомогою болгарки. Перед закладанням куточки бажано покрити яким-небудь захисним складом для запобігання від корозії.
Якщо ширина отвору більше 1,5 метрів, заливається монолітна залізобетонна перемичка висотою не менше 20 см. Для неї виготовляється опалубка, під яку ставляться підпірки. Ті, хто не хоче робити опалубку з дощок, можуть придбати спеціальний U-образний короб, наявний у продажу. Монолітна перемичка іноді застосовується і при ширині отвору менше 1,5 метра.
У тому випадку, якщо використовуються плити перекриття, ширина яких менше ширини отвору, і розташовуються вони прямо над отвором. Арматурний каркас перемички в'яжеться з 4-6 прутків Ш 12-14 мм. Опалубка повинна забиратися не раніше, ніж через три тижні після заливки, бажано після зведення всіх стін.
Верхній армований пояс
Щоб забезпечити рівномірний тиск перекриттів і даху на стіни, поверх останніх заливається армований монолітний пояс. Товщина його повинна бути не менше 10 см. Пояс не вимагає щільного армування, досить двох прутків Ш 12 мм, розташованих приблизно в середині моноліту. При заливці потрібно забезпечити горизонтальність верхньої поверхні пояса.
Бажано зсередини до зовнішньої сторони опалубки покласти пластину пінопласту завтовшки 10 см - в якості утеплювача. Якщо цього не зробити, пояс буде взимку промерзати, приводячи до вогкості. При оштукатурюванні пінопласт сховається під шаром штукатурки і буде надійно ізолювати верх стіни.
ще по темі:
Кладка газобетонних блоків
Облицювання будинку з газо- і пінобетону
