- Робота повинна бути в задоволення
- Вибираємо матеріал для дверної коробки - дивимося в обидва ока
- Збираємо і монтуємо міжкімнатні двері в дві руки
Самостійна установка дерев'яних міжкімнатних дверей не вимагає надприродних здібностей і незвичайної сили. Вільний час, прагнення творити і наявність необхідного інструменту - ось ті умови, які дозволять не тільки істотно заощадити, але і набути безцінного досвіду столярних робіт.
Робота повинна бути в задоволення
Силу-силенну позитивних емоцій від установки міжкімнатних дверей можна отримати, якщо цих самих дверей кілька і є хоча б одна вільна кімната, де ви, натхнені вже виконаними роботами, будете продовжувати не поспішаючи рости у власних очах. Додайте сюди відомі принади роботи з деревом (красива жовта стружка, приємний аромат і незабутні тактильні відчуття), і можете починати зносити в кімнату необхідний для роботи інструмент. Конкретно, вам знадобляться:
- дриль;
- шуруповерт;
- молоток;
- Стамески різної ширини;
- олівець;
- Рулетка і косинець.
Вибираємо матеріал для дверної коробки - дивимося в обидва ока
Дуже уважно слід поставитися до підбору матеріалу для дверної коробки і, власне, дверного полотна. Справа в тому, що якщо дизайнерська концепція приміщення має на увазі наявність фарбованих дверей, то можна не чіплятися до малюнка деревини. «Мертві» (чорні) сучки, в діаметрі що не перевищують 1 см, можна ігнорувати, так як вони, будучи заґрунтувати й пофарбованими, турбот не доставлять. «Живі» (відтінки коричневого кольору) сучки, за умови що їх не дуже багато, красиво виглядають навіть під світлим лаком, причому, без будь-якого тонування деревини.
Крім стану деревини, необхідно звернути увагу на товщину двері, особливо якщо для неї заявлена підозріло низька вартість. Просто, деякі дрібні виробники, під маркою несортовий продукції можуть запропонувати двері з мінімально можливою товщиною (не менш 35 мм). Причому, цей факт замовчується, а низьку ціну пояснюють наявністю в полотні різнофактурних і сучкуватих дощок. Проблема полягає в тому, що при відсутності досвіду подібного роду робіт, врізка фурнітури обов'язково обернеться зіпсованими торцями двері. Нормальна товщина полотна - 40 мм.
Для міжкімнатних дверей, коробка буде складатися з трьох елементів, в той час як двері санвузлів, найчастіше роблять з порогом, тобто четвертим елементом (за пропонованою класифікацією).
Збираємо і монтуємо міжкімнатні двері в дві руки
Не варто відразу розпилювати бруски коробки, навіть якщо ви вивчили габарити дверного отвору напам'ять, адже розрахунок коробки базується на висоті конкретних дверей. Отже, на рівній підлозі, елементи коробки складаються, після чого вимірюється вийшов отвір під двері (норма для 60 см двері - 60,6 - 61 см вільного місця, по ширині посадкового місця двері в коробці).
Зазвичай, стандартні габарити короткого бруска для коробки, дозволяють одержати стандартний посадочне місце для дверного полотна, але до того як коробка стане на своє місце, все розміри і зазори необхідно ретельно перевіряти.
У довгих брусках рассверливают 3 отвори, на половину довжини фіксують саморізів і елементи коробки збираються в єдину конструкцію. Тут же, на підлозі, в зібрану коробку вкладається двері і якщо бруски коробки мають будь-які дефекти, то вони відразу ж стають очевидними.
Чи не піднімаючи двері, визначається сторона відкривання і на потрібному торці розраховується місце під петлі: від краю дверного полотна відкладають півтора розміру петлі - це буде край посадкового місця фурнітури відкривання.
До того, як молоток зі стамескою пройдуться по окресленому контуру петлі, необхідно переконатися в тому, що місце окреслено враховуючи відкривання і з правильного боку торця.
Убезпечити себе від непередбаченого відколу, можна прорубавши поперечні «напрямні», після чого, власне і видовбується посадочне місце.
Цей момент потребує певної акуратності і якщо виникають сумніви (збивати або залишити якийсь горбик), краще зайвий раз приміряти петлю. В ідеалі, вона повинна лягти врівень 11 з дерев'яною поверхнею.
Петля надійно фіксується саморізами (для конкретного випадку, краще не брати «рідні», тобто ті, що продавалися в комплекті з петлями). І, приєднавши другу половину, вкладаємо дверне полотно в коробку. Дотримуючись зазори по периметру полотна, відзначаємо місце положення поки ще вільної половинки петлі.
Далі, коробку доведеться розібрати, після чого на зазначеному бруску повторюємо вже знайомі дії - окреслення контуру, з подальшим видовбування посадкового отвору і фіксацією фурнітури. Брусок з прикрученими петлями одягається на дверні половинки і коробка знову скручується.
Залишиться тільки обрізати бічні елементи коробки. При розрахунку враховується товщина ворсу можливих штучних килимових покриттів, які можуть виявитися на шляху відкривається дверей.
Теоретично, зараз треба б рассверлить місце під ручку, але через те що господиня ніяк не могла визначитися з моделлю запірної дверної фурнітури , Вся конструкція розбирається і виноситься на балкон для обробки морилкою.
Наступний етап буде відбуватися за місцем постійної дислокації двері, тому щоб уникнути довільного відкривання під час транспортування, двері необхідно прикрутити до зібраної коробці. Для цього відзначаємо місце розташування майбутньої ручки (в залежності від росту, близько 80-100 см від нижнього краю дверей) і попередньо рассверлени отвір, укручуємо саморіз достатньої довжини.
До того, як коробка буде зафіксована в отворі на клинах, саморіз видаляється. Коробка з дверима вставляється в отвір і вирівнюється за рівнем таким чином, що б залишена в будь-якому положенні двері, не рухалася довільно.
Залишається лише запінити монтажною піною простір між коробкою і стіною отвору, а щоб в процесі застигання, коробка не перекосилась, її додатково фіксують за верх.
Прогин довгих елементів коробки запобігає за допомогою установки распорной планки посередині коробки і вже через добу можна розсвердлювати залишилися отвори під ручки і зарізати лиштва.
