- Якщо старий підрозетник під вимикач світла не годиться
- Демонтаж старого підрозетника, підготовка фурнітури вимикача світла під установку
- Підготовка отвору в стіні під установку підрозетника
- Заміс розчину під установку підрозетника в стіну
- Доопрацювання вимикачів світла під задані умови
Сьогодні дамо ряд рад, як підключити вимикач світла, якщо подія застала зненацька. В ході огляду порушені питання установки підрозетників, приготування розчину та інше. Ви дізнаєтеся, як підключити одноклавішний вимикач світла, якщо дроти занадто короткі, покажемо, як доопрацювати конструкцію відповідно до власних потреб.
Якщо старий підрозетник під вимикач світла не годиться
До початку операцій вимкніть світло в квартирі. 220 В здатні гарненько труснути. Непогано на лобі мати ліхтарик, щоб руки залишалися вільними.
Схематичне підключення вимикача
Демонтаж старого підрозетника, підготовка фурнітури вимикача світла під установку
В першу чергу потрібно ізолювати дроти. Арматура стін іноді заземлена, що загрожує отриманням електричного шоку. Приємного мало, якщо струм пройде через невеликий відрізок тіла. За допомогою викрутки-індикатора рекомендуємо знайти фазу, потім маркером помітити ізоляцію жив. На знімку зеленим відзначений нульовий провід, а заземлення відсутнє (це трохи зіштовхне з правильного ходу думок з приводу, як підключити світильник, якщо видно три дроти). Дійсно сказати, для більшості вимикачів світла гілка не потрібна. А нульовий провід прийнято позначати синім.
Частина людей живе в старих будинках радянської будівлі. Житла тоді здавали багато, але внутрішні роботи часто не відрізнялися відмінною якістю: криво покладена плитка, дроти, що стирчать зі стін, лінолеум незрозумілого походження. Тож не дивно, коли в підрозетники виявляється ділянка горизонтально йде арматури. Побачене викликає утруднення. Старий вимикач світла вже не влаштовує, а новий не лізе всередину:
- Арматура проходить горизонтально, виключаючи можливість впихнути в старий підрозетник вимикач світла.
- При установці будівельники постаралися на славу. У нижній частині йде сталева жила, вони витягли гнучкий старий підрозетник еліпсом і запхали вимикач світла. Благо, конструкція кріплень дозволила. На нових моделях, зображених нижче на фото, розпірки короткі.
Ізоляція проводів зі старого підрозетника
Нульовий провід і фаза
Конструкція змінилася, зникла можливість підключити світло на ділянці, що охоплюється цією точкою. Старий підрозетник, видерті зі стіни, показаний на першому фото. Нерідко посаджений на розчин, по задній кромці має зуб по колу. Уже на цьому етапі люди зіткнуться з певними труднощами. Нюанс додатковий - продовбати ділянка не завжди вийде: шумно, довго, зайве можливо сколоти. Пропонуємо скористатися обценьками. Ріжте пластмасу ножем, плавьте паяльником.
Отвір по задній стінці у старого підрозетника
На старому підрозетники вирізано круглий отвір на задній стінці. Звідти проходять всередину дроти живлення. У новій (див. Фото) конструкція інша. Зверніть увагу, відривні секції розташовані по діагоналі, що далеко не завжди зручно. Наприклад, в стіні вертикальний канал, в майбутньому припускаємо перетягнути проводку заново, не потрібні тут зайві кути. Корпус підрозетника можливо доопрацювати свердлом, як показано на фото. Отвір виконуємо потрібного діаметра в зручному місці.
Новий підрозетник з відривними секціями
Доопрацювання підрозетника свердлом
Відламати відривні секції, щоб міцніше підрозетник пішов в розчин, не найкраща ідея. З простої причини, що зайвий цемент всередині не потрібен, цим ускладнюється підключення вимикача світла і позиціонування корпусу всередині підрозетника. Зверніть увагу, доведеться зняти розпірки. Вони заважають, а ставити вимикач світла будемо на штатні гвинти. Оздоблювальні роботи не велися, немає шансів, що кріплення заляпаний будівельними сумішами. Знімаємо розпірки з вимикача світла, як показано на знімку.
видаліть розпірки
Зніміть лицьову панель
Нарешті, лицьова частина корпусу знімається, щоб не заважати при монтажі. Наприклад, не вдасться пригвинтити вимикач світла до підрозетників. Зазвичай лиштва стоїть на пластикових зубцях, зустрічаються інші варіанти кріплень. На цьому підготовчий етап завершений, деколи потрібно доопрацювання.
Підготовка отвору в стіні під установку підрозетника
Готуємося розглянути випадок, коли арматура плити перетинає отвір в стіні під установку вимикача світла. Зверніть увагу, металева конструкція, як правило, втоплена всередину, ніж сильно ускладнюється установка вимикача світла. Пиляти ножівкою не вийде, диск болгарки не дотягує, напилок залишимо для в'язнів темниць. У зазначеному випадку арматуру потрібно трохи вигнути посередині назовні. Тонкий момент: якщо негайно обценьками тягнути на себе, легко виламати частина плити разом з обробкою. Подібного не хотілося.
Стирчить з глибини арматура
Буде правильним захопити арматури між ріжками обценьок, і гнути на вазі в потрібну сторону. Помічник - при наявності - стане притискати прут по кінцях. Досить пари сантиметрів, щоб диск болгарки дістав до стали. Потім за 2-3 сек проводиться розріз, кінці арматури відгинаються на краю, як показано на знімку. Потім дозволяється пиляти як зручно. В результаті утворюється приблизно рівне отвір в стіні, куди ставиться новий підрозетник.
На початку згадали, що будівельники вигнули конструкцію еліпсом. Доведеться не просто посадити підрозетник на шпаклівку, але замісити справжній будівельний розчин. Щоб заповнити пустоти з боків.
Заміс розчину під установку підрозетника в стіну
Зверніть увагу, до дерев'яних стін підрозетник можливо прикрутити. Коли справа стосується бетону, не завжди виходить встромити дюбель-цвяхи. В останньому випадку пропонується місити розчин. Пропонуємо використовувати вапняно-цементну суміш. Чистий вапно не володіє занадто великою міцністю, а добавки гіпсу неприпустимі там, де висока вологість (точки санвузлів). У домашніх умовах універсальної визнана вапняно-цементна будівельна суміш.
Пропорції сильно залежать від марки цементу. Детально інформацію читачі можуть знайти на спеціалізованих сайтах. Відомо безліч рецептів, ми вибрали приклад, виходячи з наявності на руках вапна і цементу марки М-500. Розчин вибирається маркою між М150 і М200, щоб не боявся води. Зрозуміло, що до теперішнього бетону мікстурі не дотягнути, але стоїть завдання просто поставити підрозетник, не більше. Зробити вимикач світла стійким - головна мета заходу.
Заміс проводимо так:
- Спочатку готуємо вапняне тісто. Для цього просто в пушонку додаємо води. Отримана суміш по консистенції нагадує тісто. Субстрат потрібно залишити на добу в щільно закритій ємності.
- На наступний день починаємо збирати пісок. У нашому випадку вапняне тісто стосується цементу, як 0,3 до 1. Піску беремо чотири частки. Просіваємо на відносно великою осередку, щоб прибрати великі частки, потім беремо саму дрібну клітинку, яку вдасться знайти (ніби для чаю). Так виключаємо пил. Потім пісок промиваємо для забезпечення більшої міцності. Можете мити пісок під краном в дрібному ситі, і відразу змішувати з вапняним тестом.
- В отриману бруд додати цемент М500. Пропорція вказана вище. Гарненько розмішуємо, виходить як на фото. Ставимо розчин під кришку.
Цементний розчин М500
Доопрацювання вимикачів світла під задані умови
Схема підключення світильника не викликає труднощів - складності починаються пізніше. В оглядах давали посилання на відео, де показано, як блимає світлодіодна лампочка, хоча вимикач світла в неробочому положенні. Виявляється, що живлять конденсатори схеми заряджаються через ... вогник підсвічування. Рекомендуємо видалити. Всередині обов'язково знайдеться електрична схемку на зразок зображеної на фото. Просто викуси вогник і резистор (викидати не потрібно, в господарстві згодиться).
Електрична схема
Зверніть увагу, вимикачі з підсвічуванням коштують дорожче. Додатковий момент, що ставить в тупик: недостатня довжина проводки. Здавалося б: постав клеммник і живи спокійно. Але кожен такий вузол збільшує опір ланцюга, що призводить до втрат електроенергії на ліві потреби і загрожує небезпекою виникнення пожежі (із зазначеної причини не рекомендується робити скручування). У старих будинках дроту нерідко алюмінієві, як показано на фото. Жили різної довжини, потрібно щоб кнопка включалася вгору, і не виходить.
Жили різної довжини
Розбирання корпусу до нуля
Перенесення контакту на інший бік
У цьому випадку підключення перемикача світла безпосередньо не матиме сенсу. Розбираємо корпус до надр. До місця, де знаходяться контакти. За рахунок уніфікації конструкції один контакт переносимо на протилежну сторону, як показано на знімку, і отримуємо необхідну. Трапляється, що завдання стоїть крутіше: потрібно обидві клеми винести вгору, тому що проведення не дотягується. Доведеться попрацювати напружено, щоб підключити перемикач світла.
короткі жили
Доопрацювання контактної площадки
Контактна площадка замикається на вазі
На авторське фото показано, що контактна площадка доопрацьована так, щоб замикатися нема на денці керамічної ванни, а прямо на вазі. За рахунок пружності пружинного штовхача кнопки і гнучкості латуні фокус проходить на ура. Звичайно, контакт краще брати від старого, вже непотрібного вимикача світла, щоб при необхідності повернутися на круги своя. Після доопрацювання напрям кнопки змінюється на протилежне. Що й треба було в описаній ситуації. На фото видно, що зовнішній вигляд корпусу вимикача світла залишився колишнім (з точки зору розведення клем), схема змінилася з точністю до зворотного.
Зовнішній вигляд корпусу після доопрацювання
Іноді підключення лампи денного світла зажадає контролю. Зручніше це робити за допомогою отворів на вимикачі світла. Makel дає таку можливість, з іншими виробниками часом складніше. Якщо корпус пластиковий, потрібно просто просвердлити отвори в потрібних місцях. Плюс зі зворотного боку вони злегка намічені. Простіше робити на низьких оборотах.
Отже, сьогодні показали, як проводиться підключення і доопрацювання вимикачів світла згідно виникаючим вимогам, розповіли про замовчуваних нюансах. Лампочки та резистори легко замінюються аналогами, не виходять з ладу десятиліттями.
