Вирощування огірків в теплиці шпалерним методом (Огірок до червня - 1)

1. Вирощування улюбленого овоча росіян під Петербургом На початку своєї дачної життя під Виборгом перші...
2. Вирощування розсади огірків
3. Підготовка грунтосуміші для розсади
4. Посів насіння на розсаду

Вирощування улюбленого овоча росіян під Петербургом

На початку своєї дачної життя під Виборгом перші два роки я вирощувала огірки методом "в розстил", тобто насіння сіяла в маленькому парничку. Гряду заправляла коров'яком, але коров'як - це не гарячий кінський гній. Тому строки посіву відсувалися, а якщо поспішала з посівом, то сіянці гинули, пересівши ж скорочував термін вегетації. В середині серпня на моєму болоті вже заморозки, тумани, а рослини так розповзуться, що їх вже не зібрати під плівку. Плоди та й рослини починали дивуватися антракнозом. Перші огірки зазвичай виходили в кінці липня, а в серпні вже починалися хвороби.

Я зрозуміла, що цей метод вирощування не для мене. Свіжих огірочків хотілося спробувати в травні-червні. Прослухала курс лекцій кандидата сільськогосподарських наук В.В. Пережогіна, і вона мене переконала: вирощування огірків через розсаду дає можливість отримати урожай на місяць раніше. Тобто виходить випередження в 25-30 днів. Але щоб не погубити розсаду при висадці в теплицю, треба було вивчити погодні умови на своїй ділянці. В середині квітня і навіть в третій декаді цього місяця у нас зазвичай ще лежить сніг, але з 1-9 травня починається такі сонячні дні, що краще погоди і не треба.

Зробила висновок для себе: до 1 травня біопаливо в теплиці має розігрітися до + 12 ° ... + 14 ° С, а до 3 травня - вже до + 14 ° ... + 16 ° С, і загартовану розсаду треба встигнути висадити 3 -5 травня. Вела спостереження за температурою. Термометри були - на ганку, в теплиці на рівні шпалер, в теплиці на грунті і в теплиці в грунті. Вела спостереження кілька років, і зараз збереглися записи за 1996 і 1997 роки. На моїй ділянці, наприклад, 13 травня вдень + 22 ° С, 14 травня + 25 ° С в тіні, а 16 травня проливний дощ зі снігом, грядки можуть покритися все снігом або градом, а після цього почнуться заморозки.

Розсада, висаджена в перших числах травня, встигала добре прижитися, а всередині в теплиці я роблю другого укриття - раніше плівками, а тепер лутрасилом. Під ним рослини переносять не тільки знижені температури, але і в спекотні сонячні дні вони не перегріваються. Під плівкою ж у мене одного разу розсада огірків "згоріла", тобто перегрілася.

Стояли спекотні дні, а мені у справах довелося виїхати на кілька днів в місто, і розсада не витримала - біопаливо розігрілося, та й подвійне укриття було з плівки. Якщо ви використовуєте для другого укриття плівку, то в сонячні дні її треба піднімати або зовсім знімати на відміну від лутрасила. Якщо лутрасил легкий - 17 г / м², то на сильні похолодання я роблю його в два шари. Тим же, хто працює і не може щодня перебувати на ділянці, можна використовувати лутрасил 30 г / м², рослини під ним не перегріваються.

У 1991 році я повністю перейшла на вирощування огірків шпалерним методом в теплиці на теплій гряді, тобто на біопаливі. Висот до шпалери в теплиці 1,8 м і 2,8 м по коника. Два роки використовувала коров'як як біопаливо, а потім перейшла на сіно. З гноєм виникли проблеми: дорого (собівартість огірків невиправдано висока) і важко фізично щороку купувати, тягати його. А перегоріли гній - перегній, це вже не біопаливо, а просто органічне добриво. Сена ж накашіваем влітку і зберігаємо в насипному погребі, укривши їм картоплю. Навесні льох відкриваємо, а сіно заносимо в теплицю.

Що дає шпалерний метод вирощування огірків через розсаду в теплиці?

Подовжується термін плодоношення - з червня по вересень. Легко провітрювати - фронтони відкриті після останніх заморозків (10 червня) і не закриваються до перших осінніх заморозків (у нас це 15-16 серпня), двоє дверей відкриваю рано вранці після 7 години ранку, щоб не відбувалося різкої зміни температури в теплиці. У нашій місцевості ночі влітку рідко бувають + 16 ° С ... + 18 ° С, в основному - від + 11 ° С до + 14 ° С, а в теплиці вночі буває на 2-3 градуси тепліше, ніж на вулиці. Сонце сходить з-за лісу о 7 годині, і якщо до 9 години ранку не відкрити теплицю, то температура там вже буде вище + 25 ° С. Особливо це помітно в невеликих парничках, якщо їх рано не відкривати, то до 10-11 години ранку там буде спека до + 38 ° С, повісьте термометр і переконайтеся самі. У похмурі дні я теж все відкриваю, так як вважається, що в похмуру погоду температура для огірків (і для дорослих рослин, і для розсади) допустима + 18 ° С.

У шпалерної культурі легко формувати рослини, тобто задати програму на урожай для кожної рослини окремо, за рахунок цього урожай з 1 м² збільшується. На листі можна відразу помітити болячки, на пагонах при зборі врожаю відразу можна виявити сіру гниль, тобто якісь прояви захворювань зводяться до мінімуму, можна вчасно допомогти рослині. Нижню частину по центральному побіжу поступово оголюю, вирізаючи листя і отплодоносившие бічні пагони. Цим самим внизу йде гарне провітрювання, в тому числі і грунт провітрюється.

Вирощування розсади огірків

Підготовка насіння до сівби

Якщо насіння у вас в фірмових пакетах, на яких написано "прогріти", то нічого з ними робити не треба. Якщо ви не довіряєте цьому написі, наприклад, як я, то треба самим прогріти насіння при + 40 ° С протягом тижня. Я загортаю пакетики в газету і подвешиваю до батареї. Насіння старих сортів селяни раніше прогрівали на грубці або носили в нагрудній кишені всю зиму. Це потрібно для того, щоб на рослині було більше жіночих квіток, так як у старих сортів (Неросімий, Муромський 36, Витончений, Вязниковский 37, Алтайський) на центральному пагоні в основному чоловічі квітки, а жіночі - на бічних пагонах. У сучасних сортів переважно жіночий тип цвітіння. Прогрівання проводиться і для зняття вірусних інфекцій.

Після сухого прогрівання я їх замочую в теплій воді на 1-2 години, загорнувши кожний сорт в окрему ганчірочку. Виймаю, віджимають і кладу на пророщування при температурі + 25 ° С ... + 28 ° С, можна біля батареї (тільки не на батарею, вони запарити) або у ванній кімнаті близько рушникосушки. Але в будь-якому випадку спочатку заміряйте температуру. Через кожні 12 годин, а краще через кожні 6 годин насіння треба розгорнути і переглянути. Як наклюнутся, можна покласти на загартування. Загартування насіння проводиться різними варіантами.

а) набряклі (Не пророслі) насіння можна закопати в сніг на дві доби або помістити в холодильник на 2-3 доби при 0 ° С ...- 1 ° С (в старих холодильниках під морозильною камерою);

б) трохи наклюнутся насіння покласти в холодильник + 1 ° + 2 ° С на 2-3 доби;

в) добре пророслі насіння (паростки до 1 см і більше) покласти в холодильник + 5 ° С на 3-5 доби;

г) набряклі насіння витримують 6-8 годин при + 18 ° С ... + 20 ° С, а іншу частину доби при 0 ° С ...- 1 ° С, тобто при змінній температурі, але протягом 7-12 днів.

З моєї практики: проросле насіння з корінцями 3-4 мм намагаюся посіяти, але замочую насіння більше потреби для підстраховки, що залишилися лежать в холодильнику при + 5 ° С, завжди хтось із садівників попросить. Коріння у таких насіння за 7-10 днів відростають до 2 см. Сходять і приживаються добре. Якщо ви з якоїсь причини не посіяли насіння через 2-3 дня після гарту - трагедії не буде. Практики, які просували огірки на північ, загартування насіння проводили до 7-8 днів.

д) тим, хто огірки сіє в кінці травня - початку червня, загартування насіння проводити не обов'язково.

Обробку фірмових насіння марганцівкою, мікроелементами, стимуляторами я не проводжу. Але тим, хто отримує свої насіння або використовують не фірмові, краще провести деякі види обробок.

а) намочені насіння потримати 20 хвилин в 1% -ому розчині марганцівки (1 г марганцівки на 100 г води). Потім промити під проточною водою.

б) потримати в мікроелементах за інструкцією, або в настої золи. 2 ст. ложки золи залити 1 л води, добу настояти, помішуючи. Злити настій і в ньому насіння потримати 3 години. Після обробки мікроелементами або золою насіння не промивати. Покласти на пророщування або на загартування, або посіяти.

Підготовка грунтосуміші для розсади

Грунтосуміш для посіву треба підготувати за 5-6 днів або раніше, кислотність грунту для огірків - pH 6-6,5. Чим багатше грунт гумусом, тим легше виростити розсаду. Варіантів стільки, скільки і городників. Клімскіе городники в XVIII столітті розсаду огірків вирощували в дернинки, тобто восени нарізали кубики дернини. Дернова земля для огірка - благо, кореневі гнилі у рослин частіше бувають на торф'яних ґрунтах, на дернових не зустрічала. Городникам самим треба навчитися отримувати дернову землю. Наведу кілька варіантів для розсади огірків:

1. Перегній 1 частина + пісок 1/3 частини + 1/3 частина дернової землі.
2. Перегній 1 частина + дернова земля 1 частина.
3. Перегній 1 частина + тирса 1/2 частини + пісок 1 / 2часті.
4. Компост 1 частина + хороший торф 1/2 частини + тирса або пісок 1/2 частини.
5. Компост 1 частина + тирса 1/2 частини + пісок 1/2 частини.
6. Грунт "Жива земля" фірми "Фарт". У 2003 і 2004 роках перевіряла цей грунт. Розсада розвивалася прекрасно до 8-го листа, і не довелося підгодовувати.

На відро почвосмеси треба додати 2 ст. ложки суперфосфату, 1 склянка золи (золу можна не додавати, якщо грунт має pH 6-6,5 або ви забули привезти її з ділянки), 1-2 ст. ложки азофоски.

Як я підбираю грунтосуміш? Якщо виростити розсаду на грунті 1 і 2 варіанти - а це багата гумусом та елементами живлення грунт, то я азофоски додам 1 ст. ложку або зовсім не вношу. Золи теж не додаю.

Якщо виберу третій варіант, то і суперфосфату, і азофоски внесу по 2 ст. ложки досиплю золи.

За 4 і 5 варіанту додам і золу, і супефосфат, і азофоску. Якщо в компост додам трохи тирси і пісок, то норму мінеральних добрив знижу наполовину.

У шостому варіанті додавати нічого не треба.

Цього року посію огірки в касети "Формула успіху", де осередки 40х40х40 мм, і ще раз перевірю грунт "Жива земля". Але для підстраховки приготую трохи своєї почвосмеси.

З моєї практики: розсада, вирощена на почвосмеси, де багато перегною, дуже швидко і добре росте, але якщо висадити її на грядку, де убогий грунт, то вона надовго зупиняється в рості. У мене грунтом в огіркової теплиці служить трирічний компост, тому і грунт для розсади підбираю наближений до тепличного. Кількість мінеральних добрив треба зменшити, якщо розсада росте в перегної, в компості і не більше 20 днів. Після висадки 20-денної розсади я знаходила гранули азофоски нерозчинених.

Посів насіння на розсаду

Отже, ви набили почвосмесью свої горщики, стаканчики. Величина земляного кома залежить від віку розсади. Якщо розраховуєте на 30-денну, то грунту треба не менше 600-700 г, якщо на 20-денну, то досить 500 г, якщо їй 14-15 днів, то досить ємності на 250 м Проливати чи марганцівкою грунт в стаканчиках? Так, проливати, якщо сумніваєтеся в чистоті грунту.

Я висіваю насіння на глибину 3 см, якщо дуже пухкий грунт, а якщо грубуватий, то на глибину 1,5-2 см. У луночку обережно опускаю насіннячко пророслим корінцем вниз. Обережно прикриваю грунтом, зверху акуратно поливаю з ложки, щоб грунт обжавши корінець. Потім всю поверхню в цьому горщику присипають сухою землею, як би мульчують, тоді поливати не буде потрібно 5-7 днів. Прикриваю сіянці плівкою і ставлю в ванну кімнату, де температура + 25 ° С, вони сходять швидко.

Можуть зійти насіння і через 6-10 годин, а можуть і через добу, а деякі - через дві доби. На цьому етапі вже проявляється сила рослини. Як тільки з'являється над ґрунтом "спинка" сіянців - виставляю на найсвітліше місце і знижую температуру, після того як сіянець випрямиться повністю.

Читати продовження статті →

Л. Клімцева, садівник-опитнікамі

4583