Жилье в Испании подешевело на треть. Общее снижение цен на недвижимость в Испании с момента начала кризиса составило 33,7%. Только за последние 12 месяцев стоимость недвижимости в Испании упала на 12,3%. При этом межгодовое снижение цен на недвижимость в ноябре (9%) уступает по значительности лишь снижению стоимости жилья в апреле (12,5%), подсчитали эксперты международной оценочной компании Tinsa. Заметнее других упала цена недвижимости на Средиземноморском побережье, где дома и квартиры подешевели более чем на 15%. Примерно настолько же снизились цены на недвижимость в столицах автономий и крупных городах. Как передает La Vanguardia, лучше обстоит дело на Балеарских и Канарских островах, где снижение стоимости жилья по сравнению с ноябрем 2011 года составило всего 9%.

монтаж заземлення, заземлення будинку, дачі, в квартирі, як зробити, Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Вінниця, Житомир, Полтава, Україна

функції заземлення не обмежуються захистом людей від ураження електричним струмом. Крім захисного застосовують також кілька різновидів робочого (функціонального) заземлення . Воно зменшує електромагнітне випромінювання високої частоти, викид перешкод в електричній мережі, а також послаблює вплив зовнішніх перешкод на апаратуру. Однак робоче заземлення в побуті не застосовують. Тому в даній статті мова піде тільки про системи захисного заземлення .

захисне заземлення оберігає людей від ураження струмом при дотику до металевих корпусів і інших конструктивних елементів побутових електроприладів,

які в нормальному стані не знаходяться під напругою, але можуть опинитися під ним внаслідок пошкодження ізоляції. Якщо корпус електрообладнання не заземлений, при порушенні ізоляції однієї з струмоведучих частин між незаземленим корпусом і землею виникає напруга. Торкатися до такого корпусу так само небезпечно, як і до голого провідника однієї фази. Якщо ж корпус заземлений, при пошкодженні ізоляції однієї з фаз через нього буде проходити струм з малим опором заземлювального пристрою і значним опором ізоляції двох непошкоджених фаз. В результаті струм піде в землю, не заподіявши шкоди людині.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження струмом (до яких відносять і житлові приміщення, оснащені електропроводкою) захисне заземлення , Або занулення, обов'язково, якщо напруга змінного струму вище 42 В, а постійного - вище 110 В. заземленню підлягають всі металеві неструмоведучих частини електричної побутової техніки та металеві елементи кріплення електропроводок. При цьому провідники повинні бути такими, щоб при замиканні на корпус або нульовий провідник виникав струм короткого замикання, який забезпечує відключення автомата чи плавлення плавкою вставки найближчого запобіжника. У ланцюгах занулення не повинно бути роз'єднувачів і запобіжників.

заземлення в міській квартирі

Згідно із сучасними вимогами в усіх житлових будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального призначення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні бути трипровідними (з фазним провідником - L, нульовим робочим - N і нульовим захисним - РЕ) . Забороняється застосовувати нульового робочого та нульового захисного провідника під загальний контактний затискач на щитках. Також не можна об'єднувати нульові робочі і нульові захисні провідники різних групових ліній. Якщо ваш будинок зданий в кінці 90-х років XX століття чи пізніше, швидше за все, в проекті електричної мережі передбачений захисний нуль. У новобудовах цей провід підводиться до кожної розетки і використовується в якості заземлення. Якщо є сумніви в його працездатності, можна впевнитися в цьому самостійно. Для цього перш за все слід знайти фазу (провід під напругою). Це легко зробити за допомогою викрутки - індикатора. Після цього потрібно взяти звичайний патрон для лампи і приєднати до його контактам дроти завдовжки 10-15 см з оголеними вільними кінцями. У патрон вкрутите лампу розжарювання. Всі подальші операції бажано виконувати в гумових електроізоляційних рукавичках (тонкі медичні рукавички для цього не підходять, оскільки не гарантують достатнього захисту). Отже, один провід потрібно вставити в фазное гніздо, другим торкнутися черзі робочого і захисного нуля. Лампа повинна горіти однаково яскраво і рівно. Якщо у вас встановлено пристрій захисного відключення ( У30 ), Відбудеться його відсічення (розетка буде знеструмлена), що підтвердить працездатність захисного нуля.

Бажано також відстежити дроти, що відходять від розподільного щитка на вашу квартиру. Як правило, заводяться групові лінії на освітлення (L + N), на розетки (L + N + РЕ), на електроплиту (L + N + РЕ). Тобто на розетки повинні відходити три дроти, причому N і РЕ не можна заводити під один болт на розподільчому щитку.

У деяких будинках старої споруди теж були розетки з нульовим захисним контактом. Вони призначалися для підключення холодильників і електроплит і розташовувалися зазвичай тільки в одному місці - на кухні. Якщо у вас є така розетка і ви збираєтеся нею користуватися, попередньо перевірте працездатність заземлення описаним вище способом. Але в будь-якому випадку однієї розетки на всю квартиру не вистачить. Тому можна самостійно підвести до кожної розетки заземлення.

В результаті проведеної роботи заземлюючий контакт кожної розетки повинен з'єднуватися з корпусом розподільного щитка. Природно, немає сенсу тягнути в коридор провід від кожної розетки. Досить завести від щитка в квартиру один провід і вже від нього зробити розводку. Для домашньої мережі знадобляться мідний дріт відповідної довжини з перерізом не менше 1,5 мм (чим більше, тим краще європейського зразка з заземлюючим контактом. Один кінець дроту заводиться під вільний болт шини розподільного щита, з'єднаної з корпусом щита, а другий - на заземлюючий контакт розетки. Не можна заводити під один болт провідники N і РЕ. Якщо щит забезпечений УЗО , Провідник РЕ не повинен враховуватися (кріпити провід заземлення треба саме на корпус щита) і не повинен контактувати на лінії з провідником N (в іншому випадку буде спрацьовувати УЗО ). Щоб замаскувати розведення заземлюючого проводу, можна використовувати короби і плінтуси або вирубати в стінах неглибокі штроби і замурувати в них дроти.

Звертаємо увагу на один момент, що стосується монтажу. Для електричної мережі в квартирах раніше використовували алюмінієвий дріт. Якщо ви хочете наростити кінці (наприклад щоб перенести розетку) за допомогою мідного дроту, ніколи не скручуйте мідь з алюмінієм - в цьому випадку виникає гальванічна пара, метал в місці контакту активно руйнується, перехідний опір зростає, провід підгорає, і врешті-решт може виникнути пожежа. Мідний і алюмінієвий провідники потрібно з'єднувати один з одним або через перехідну колодку, або через перехідні шайби. Можна використовувати в якості перехідника сталеві шайби.

підключаючи заземлення до корпусу щитка, потрібно мати на увазі: бувають випадки, коли і він "забруднений" фазою. В такому випадку краще не робити нічого самому, потрібно зробити викликати електрика, щоб електрик усунув несправність.

Нерідко можна почути про варіант квартирного заземлення на батарею або водопровідні труби. Теоретично де - то в підвалі повинна бути система вирівнювання потенціалів. Її головна ідея полягає в тому, щоб все заземлюються частини обладнання (нульові захисні провідники, металеві трубопроводи комунікацій, металеві частини каркаса будівлі, централізованих систем вентиляції та кондиціонування, заземлюючих пристроїв системи блискавкозахисту, заземлення провідники робочого заземлення, металеві оболонки телекомунікаційних і мережевих кабелів) об'єднати в основну систему зрівнювання потенціалів. Але фактично на батареї може раптом з'явитися потенціал, відмінний від нуля. Наприклад, якщо хто - то використовує її в якості робочого нуля через вихід з ладу штатного дроти. Тому використовувати трубопроводи для влаштування заземлення не рекомендується.

Заземлення в приватному будинку

Якщо в квартирі багатоповерхового будинку завжди є до чого приєднати провід захисного заземлення, в приватному будинку вирішити цю проблему набагато складніше. На своїй земельній ділянці вам доведеться змонтувати індивідуальну систему заземлення і вже до неї приєднати споживачів електроенергії. Така система складається з двох елементів: заземлюючих провідників і заземлювача .

заземлювач ( контур заземлення ) Являє собою один або кілька з'єднаних між собою металевих провідників (електродів), що стикаються з грунтом. Ця частина конструкції повністю знаходиться під землею.

заземлювальні провідники - металеві струмопровідні елементи, що з'єднують заземлитель з обладнанням. Зазвичай їх виготовляють з мідного, алюмінієвого, сталевого оцинкованого або нержавіючого дроту діаметром 8-10 мм.

Залежно від конструкції заземлювача заземлення може бути трьох типів: глибинне, кільцеве і фундаментне.

До глибинним заземлителям відносять пристрої, які встановлюються в грунті вертикально і на великій глибині. Таке технічне рішення - одне з найпростіших. Однак при його реалізації необхідно враховувати такі показники, як опір заземлювача і його корозійна стійкість. Це особливо важливо при самостійному пристрої кустарної системи заземлення , Оскільки зазвичай в цьому випадку використовують куточки, прути або труби з простої стали. Їх просто забивають в землю на глибину 2-3 м і з'єднують в єдиний контур зварюванням. опір отриманої конструкції ніхто, природно, не перевіряє (для цього потрібен спеціальний прилад).

Але і це не найстрашніше. Найгірше те, що за кілька років сталеві елементи можуть повністю перетворитися в іржу, а господар будинку не здогадається, що ніякого заземлення у нього вже немає.

Вирішити проблему можна за допомогою сучасних модульних систем глибинного заземлення . Система глибинного заземлення складається з наступних елементів: штир заземлення довжиною 1,5 м, які з'єднуються сполучними муфтами . Кожен штир заземлення забивають в землю, після чого на нього накручується з'єднувальна муфта , наступний штир заземлення і так до досягнення необхідної глибини. Щоб полегшити забивання заземлюючих штирів в грунт, на нижній кінець першого заземляющего штиря з них надягають загострений наконечник.

забивають штирі заземлення або вручну - кувалдою (в цьому випадку на верхній кінець кожного наступного штиря заземлення надягають спеціальну насадку з неруйнівного ковкого чавуну) або електричним вібромолотом. Для відбійного молотка також передбачена спеціальна робоча насадка для вібромолота.

штирі заземлення найчастіше роблять з оцинкованої або нержавіючої сталі. Застосовують і більш складну конструкцію - сталевий стрижень, покритий тонким шаром міді . В такому модулі функцію заземлювача виконує мідь, а сталевий стрижень потрібен лише для того, щоб надати йому міцність і жорсткість, достатні для забивання в грунт.

Модульні системи заземлення можна забивати на глибину кількох десятків метрів, що дозволяє обійтися однією точкою заземлення замість кількох, економлячи площу земельної ділянки. Крім того, допускається їх монтаж в підвалах будівель.

Фундаментне заземлення влаштовується всередині бетонного фундаменту будівлі на стадії будівництва. Для цього з фундаменту виводять назовні відкриті ділянки заземлювача - для приєднання заземлюючих провідників. Відгалуження і з'єднання заземлювача в фундаменті виконуються за допомогою затискачів.

Для пристрою такого заземлення використовують плоскі провідники (стрічки) з оцинкованої або нержавіючої сталі шириною 30 і товщиною 3-4 мм або круглі провідники (дріт) з міді діаметром 8 мм, а також з нержавіючої або оцинкованої сталі діаметром 10 мм.

монтаж заземлення передбачає вибір відповідного місця на ділянці, розміщення в грунті заземлювача, прокладку заземлюючих провідників і з'єднання цих елементів один з одним.

Вибираючи місце для заземлення , Потрібно пам'ятати про те, що розтікання електричного заряду в грунті може призвести до небезпечної різниці потенціалів на поверхні. Тому бажано розміщувати заземлення в найменш відвідуваних місцях садового ділянки, а заземлювальні провідники - на стіні будинку, протилежної входу. Найкраще, якщо це буде глуха стіна - без дверей і вікон.

З'єднання заземлювача і провідників у своєму розпорядженні на глибині 0,5 м від поверхні. Тому спочатку викопують котлован і всередині нього забивають заземлювачі (або просто укладають, якщо мова йде про кільцевому заземлении). Верхній кінець глибинного заземлювача повинен підніматися над поверхнею на висоту, достатню для того, щоб до нього можна було прикріпити провідники.

глибина забивання глибинних заземлювачів залежить від електропровідності грунту і може складати від б до 32 м. Найкращою електропровідністю володіють вологі чорноземи і торфянників. Найгіршою - піски. Самий небажаний варіант - шар будівельного сміття, який може залишитися після будівництва будівлі.

Якщо ділянка розташована на скельному грунті, забити заземлювачі вглиб практично неможливо. В цьому випадку поступають по - іншому: штирі заземлення розташовують на максимально можливій глибині горизонтально, у вигляді променів, що розходяться.

В процесі забивання вимірюють опір системи заземлення - у міру поглиблення воно зменшується. Як тільки опір досягає проектного значення (для приватних будинків зазвичай 4 Ом), монтаж підземної частини можна вважати закінченим.

Провідники стикуються з штирями заземлення за допомогою спеціальних з'єднувальних затискачів, що складаються з металевих пластин і крепежниж гвинтів. Якщо заземлювачі і провідники виготовлені з різних металів, що складають гальванічну пару (стали і міді), краще використовувати спеціальне з'єднання, всередині якого знаходиться біметалічна пластина. Це допоможе уникнути електролітичної корозії.

Щоб переконатися в працездатності системи заземлення, необхідно час від часу проводити вимірювання опору заземлення . Для цього потрібно дістатися до місця його з'єднання з провідником. Якщо стик закопаний в грунт, зробити це буде непросто. Тому бажано на стадії монтажу скористатися спеціальним оглядовим колодязем (по конструкції це мініатюрний аналог каналізаційного колодязя). Його закопують в грунт врівень. На поверхні залишається тільки зсувна кришка. Під нею розташовані з'єднувальні системи для стикування заземлювача і провідника. щоб виміряти опір заземлювача , Досить послабити гвинти кришки колодязя і зрушити її.

Ми пропонуємо купити модульну глибинну систему заземлення КЗМ-5, КЗМ-10, КЗМ-20 , по типу GALMAR і монтаж заземлення для заземлення сервера, будинки, дачі, дизельних і бензинових мініелектростанцій з видачею паспорта заземлення в Києві, Дніпропетровську, Одесі, Житомирі, Вінниці, Харкові, Полтаві а також виконуємо монтаж контуру заземлення в будь-якій точці України. Дзвоніть за телефонами вказаними в розділі Контакти нашого сайту, ми будемо раді надати допомогу.


повернутись назад

Реклама

Реклама
Новости
Реклама
Реклама